チンチラはアンデス山中に住むリスの１種で、日本名をケイトネズミと言われるもの。皮がとても薄く、綿毛が密生する高級毛皮として高値で取引されるため、1849年から乱獲され続け、1914年には絶滅しかけてしまったため、原産国チリ、南ペルー、ボリビアの３国を協定を結び輸出を禁止。
その後アメリカの鉱山技師M.L.チャプマンが１１匹を密輸入し、アメリカで養殖を始めることになります。
その皮は青灰色の美しいもので、青色が濃いものほど高級品とされるため、一般的には青みを強調するため、ブライトナー（青み付け）の加工が施されることが多い。
また、類似品には、毛足が長く黄色っぽいチンチローン、アンデス山脈だけに生息するチンチラット、海抜の低いところに生息するチンチラうさぎを染色して用いるフェイクなどがある。
厚手の綾織りコットン地の１種。コットンの双糸で織られており、はじめに第一次大戦中のアメリカ陸軍が中国でこの生地を調達し使い始めたことからこのチノの呼び方がある。
カーキ、生成り、白などの色が多かったが、現在ではさまざまな色に染められている。コットンパンツ、コットンジャケットなど、ことにカジュアルなそれに使われることが多い。
”チノーズ”は、この生地を使って作られたスラックスのこと。”チノクロス”がいわゆる丈夫で厚手な綿布のことを意味し、チノーズがこの生地を用いて作られたパンツ、スラックス。チノパンツは和製英語で、チノパンはそれが省略されたもの。
カジュアルパンツの定番コットンパンツがイコール、チノパンと呼ばれるほど、コットン製のパンツとして名前が浸透している。
※生成り
これ自体は色名ではない。色のニュアンスとしては未加工の天然素材色で、オフ・ホワイトに結びつく。
リバーシブルコートなどにみられる両面仕上げの生地で、裏が格子柄になっているものの総称。ジャンパー、ブルゾンなどにも見られ、ギンガムチェックなど用いられることが多い。
チェックは縦と横の縞の地の割合が同面積となる格子柄のことをいう。同義にプラッドがあるが、これは格子縞といわれるものでチェックが線構成となっている。
スーツ、ジャケットの場合にはあらかじめ両面仕上げで仕立てるということはないが、スーツがお父さんの一張羅的外出着だったころには、表生地が傷んでしまうと、裏地に隠れていたため傷んでいない裏側をひっくり返し、作り直すということをしていたらしい。
生地が高価だったころの話。今では、スーツを裏返して縫製する技術を持つ人も少ないし、仮にできたとしてもどれだけの直し料がかかるかわからない。よほどの思い出の品以外にはすることはないと思います。
新しく新調してしまったほうが安上がりな気もします。
厚手の綾織りコットン地。 デニムの薄手版としてよくジーンズに使われるが、デニムの織りがタテに染糸、ヨコに晒（さらし）糸を使った綾織りであるのに対し、これはタテに晒糸、ヨコに染糸を使っている。
シャツやブルゾンなどカジュアルウエア用に用途がある。
また、ダンガリーズといわれる場合、丈夫な綾織り綿布であるダンガリーを使って作ったパンツのことをいい、オーバーオールと同様労働者の作業着として使われ、肩ひもと胸当てのついた形をしている。
もともとインドのポンペイで織られ、１８世紀には水夫の船上服として用いられたものである。語源はヒンズー語のdungriから。
若者のカジュアル衣料の定番素材ダンガリーは、主にシャツ。パンツはジーンズ、ジャケットはジージャンと、すべてジーンズ系素材というコーディネートはよく見るもの。
※晒し糸
精錬・漂白して白色にした糸。色糸、染め糸に対する白色の糸のこと。
触感の面白さといった意味で、手触り感の変わった生地についていう用語。単なる表面効果（サーフェイスインタレスト）に触覚の要素が加わったもので、現代ファッションのポイントのひとつとされている。
パイル織りをそのまま生地の表面としたコーデュロイやビロードのようなアンカット・パイル、ループとなっているパイルをカットしたカット・パイルでは、おのずと生地表面や触感なども異なり、シアサッカーなどに代表されるバッカークロス、経糸、ヨコ糸に浮き糸を使って布面にひし形などの凹凸感を表現する蜂巣織りなど、生地感に大きな特徴をもつ織物の種類は多い。
タクタイル・インタレストは、こういった生地感に特徴のある素材をファッションを構成する一要素として考える、感覚的なもの。
ゴムの２～５倍の弾性があるポリウレタン系の繊維。 ポリウレタンを溶かして紡糸した伸縮性のある繊維を総じてスパンデックスと呼ぶ。
スパンデックスは混紡して用いられることがほとんどで、他の繊維に３～１５％の割合で含まれ、スポーツ用品、パンティーストッキング、靴下の履き口部分、女性のファウンデーション（下着の１種）に多用される。
オーダースーツ用の生地、特にオーダーパンツでは、伸縮性がアップすることから着心地感を良くしたり、シワ防止目的でスパンデックス、ポリウレタンなどが含まれることも多い。特に、カジュアルスラックスなどに用いると高い効果が得られるもの。
身体の線にピッタリとはりついたシルエットのことをいう「スキニー」。タイトなスキニーパンツには必須の繊維。
伸縮繊維、伸縮織物の総称。 ゴムよりも軽く強度があり、染色性にも自由度の高いポリウレタン（米国ではスパンデックスといわれる）は代表的なものである。エラスティック・クロス、エラスティック・ファブリックもストレッチ・ウォーブン・ファブリックの同義。
オーダースーツ用の服地として用いられる場合、ポリウレタンなどを数％混紡することで、着心地感が増す。一般に伸縮度が低くシワになりやすいといわれるコットンなどの場合にも、このポリウレタンを混紡することで、シワになりにくく、動きやすい伸縮性を得ることができる。
特に、タイトスーツが流行しているときには、ジャケットそのものの芯地・付属を極力少なく、肩パッドなどなしのナポリクラシコのようなアンコン仕立てや、パッド極薄とするなど、着心地感を増すための工夫をすることになるのですが、素材にもストレッチ性の高いものを用いることで、大きく改善に効果がある。オーダーパンツなど、運動量の多いボトムスにも相性が良い。
また、ポリウレタンなどの化繊を混紡することなく、自然な織りのみでストレッチ効果を出すナチュラルストレッチというファブリックは、国内・舶来を問わず各有名高級服地ブランドも展開しているもの。
スーツを作るのに適した素材の総称。 狭義の意味では、あらかじめスーツ用として織られた生地のことをさし、広義の意味ではスーツ用として使える可能性のある生地全般をさす。
スーツ用の服地ということでは、非常に範囲も広く、オーダースーツ Pitty Savile Rowでの扱い生地も種類が豊富。
ビジネス用のスーツ用服地では、国産生地をはじめ、高級服地といわれる舶来服地。ブランド名では、英国製ダンヒル、ドーメル、イタリア製ではゼニア、ロロピアナ、カノニコといったところが代表的なところ。
主にはジャケットとして用いられることが多い、ハリスツイード、ドネガルツイード、ベルベットなどカジュアル素材のほか、スーツとしても用いられる秋冬シーズンではフラノ、コーデュロイ、春夏シーズンではコットン、リネン・麻など、どれもがスーツ用素材。
ビジネス用スーツもカジュアルスーツも共に、耐久素材としての強度を求められるが、そのなかにも光沢感、色柄、質感などがスーツを仕立てる際に適した素材とされる要素となる。
ナイロンやシルクなどのように、つやつやした光沢のある生地を形容する言葉。フランス語で「ろう引きした、ワックスで磨いた」の意味。ウエットルックと同義に用いる。
人工的にツヤだし加工をした生地も近年は人気があり、オーダースーツ素材でも用いられることが多い。結婚式やイベントなどのフォーマル用などに見られる。
いわゆる布面につやを出し光沢を与える、ツヤ出し加工といわれるものには、カレンダー加工といわれる布面を平滑にすることで、光沢感を与えるもの、シルケット加工など薬剤により、その効果を得るものの他、コーティング加工、剪毛や毛焼きなどによって毛先を整え、光沢感を得るものなどがある。
オーダースーツでは、チンツ加工という鏡面加工された服地が多くの素材メーカーから提供されており、ダンヒル、ゼニアなど高品質な高級服地の自然な光沢感とはまた異なるテラテラした光り具合が目を引く素材。
綿糸や合繊糸などを緊張した状態で化学処理（具体的には、苛性ソーダに浸し膨潤させ、綿繊維のねじれをなくす）によって平滑な生地表面を作り、絹の感じに仕上げた「加工絹糸」のこと。
シルキー加工の一種で、マーセライズ加工、マーセル化ともいう。
シルケット加工には、綿を精錬、漂白後に施すのが一般的であるが、生機シルケット、グレーシルケットは精錬、漂白される前に施される。
このシルケット加工を施すことによって、綿糸、綿織物、合繊などは、シルクのような光沢、染色性、強度を得ることができ、シワにもなりにくくなる。
また、後シルケットといわれるものは、染色後にシルケット加工を施されたもの。
日本シルク学会
平織り綿布の１種。 タテヨコに色糸を使い分け、見る角度によってどちらかが強く見える性質を持つ生地である。
この効果をシャンブレー効果といい、イリデッセント、玉虫調と呼ぶことがある。玉虫調にみえる織物には、玉虫クレバ(クレバネット)といわれる「サンクロス」があり、同様に経糸、ヨコ糸に異なる糸を織り交ぜることで、独特の光沢を織り出している。
シャンブレーは厳密には、経糸には色糸、ヨコ糸には白糸を用い、霜降り調の無地織物。あらかじめ染色された糸を使って織られる、先染め織物。
コットンで織られるのが一般的だが、現在では混紡で織られるものも見られ、主にスポーティーなシャツ、ブラウスや、子供用衣料としての用途がある。
「山東絹」のこと。 中国の山東省を主産地とする柞蚕糸（さくさんし）を使って作られていたことを語源とする。柞蚕糸は、中国・インドで飼育されている野蚕糸の代表的なもの。
ヨコ糸に節糸、経糸に生糸を使い、紬（つむぎ）風に、ネップが浮いて出た平織り絹地”シルク・シャンタン”の略称。元来、絹織物のことをいったが、現在では合繊も多い。
織物のヨコ方向に節糸が作り出すネップが不規則にあらわれ、張りがあり変わった地合いが特徴となってる。婦人もののドレスに用いられるほか、ファンシーなタキシードの生地として使われる。イタリア製のシャンタンは高級品として特に有名。
また、パンツとして用いることは比較的少ないが、オーダージャケットでは高級な服地となる。
※ネップ
紡績工程中に、繊維がもつれて自然にできる繊維の小さな塊。このネップがある糸のことをネップヤーンといい、オーダースーツ素材として特に関わりの深いものがドネガル（ドニゴール）ツイード。自然にできるネップが素朴なアクセントとしての風合いを出す。
シャツを作るのに適した素材の総称。
織りや色柄に決まりがあるわけではないが、一般的には密に織られた薄地のもの。
シャツの概念がいささか広くなり、使われる素材も増えてきているが、一般的にシャツ生地として使われるもののほか、ブラウス、シーツなどにも用いられている。
シャツ生地の代表的な織りには、ブロードクロス、ローン、シャンブレー、ツイル、エンドオンエンド、オックスフォードクロス、ダンガリー、ドビー、ジャカードなどがある。
金巾と同義。２７～４０番手程度の単糸を用いて織られた平織りのコットン生地で、織り巾により、二巾金巾、並巾金巾、三巾金巾などの種類があり、二巾金巾は生地巾７６ｃｍ前後、並巾金巾は９５ｃｍ前後、三巾金巾は１１２ｃｍ前後の生地巾で織られたもの。
メリヤス編みの素材の総称。 メリヤス地風の毛織服地のことをいうときもある。また、ラグビー選手のユニフォームもこの名称で呼ぶ。いわゆるジャージ。
織物と同じように編地を裁断、縫製して用いられる。主にアウターウェア用の素材とされるもので、編み方にシングル・ジャージとダブル・ジャージーがあり、編地の代表的なものとして、ジャージー・クレープ、ジャージー・ツイードなどがある。
ジャージー・ツイードは、スコッチツイードやドニゴルツイードが織られる紡毛糸と同じもので、ツイード生地と同様のタッチで編まれたもの。
ジャージーの語源は、英仏海峡のジャージー島の漁夫が、防寒用のセーターを牛から採れた毛でを使って編んだことに由来する。
■絹または合成繊維を原料とする朱子織物(繻子織物)。
朱子織物は、経糸とヨコ糸の織りめをできるだけ目立たないようにして、経糸もしくはヨコ糸を生地表に長く浮かせることで、やわらかな光沢感を生み出す織り方。平織り、綾織りとともに織り方の基本とされる三原組織のひとつ。
なめらかな肌ざわりと、ゆったりとたるむドレープ性に特徴があり、サテンのほか、オーダースーツ生地としても用いられることが多い、ベネシャン、ドスキンも朱子織りで織られたもの。
朱子織りされているサテンは、華麗な光沢が特徴で、ネクタイ・スカーフなどのほかフォーマルスーツの衿、カマーバンド、スーツの裏地、ブラウスとして用いられる。
綿を原料としたものは特にサティーンと呼んで区別する。
朱子織りとされるサテンには種類が多く、サテン・グレナディン、サテン・クレープ、サテン・ゴーフル、サテン・シャルムーズ、サテン・ストライプ、サテン・チェック、サテン・ドリル、サテン・バック、サテン・フーラードなど。
丸編みジャージー（織物と同じように裁断・縫製されるニット）の１種。 ものの形にあてはめて編まれるので縫い目がなく、シームレスニットとも呼ばれる機械編み。
円筒状のヨコ編みを形作る丸編み。
ソックスなどに使われる。チュブラーー・ニッティングともいわれ、こうした素材をチュブラーファブリックと総称する。
また、手編みにおいては、フラット・ニッティングの対語としての意味があり、輪針で輪状に編まれたもののこと。
サーキュラーは円形の意味。服飾関係でも、丸みのあるものに対して多く使われる用語ですが、単にサーキュラーという場合、正円形のフレームの丸眼鏡（ロイド眼鏡）のこと。ほか、サーキュラーヨーク、サーキュラースカートなどは衣服のデザイン。
ジーンズの代名詞ともされる、綾織りの厚手で丈夫なコットン生地のこと。単にデニムともいう。
初めにフランスのニーム地方で織られたことから、サージ・ド・ニームがのちにデニムとなった。サージは４５度に綾めがでた綾織生地。
一般的には、経糸に天然の藍色染料であるインディゴで染めた糸、ヨコ糸に晒糸を用いて織られる。
オーダーパンツとして仕立てられるコットンパンツとしての生地の中にも、インディゴのみでなく、多くのカラー・コットンデニムが見られるようになり、また、コットン１００％に限らず、ポリウレタンを混紡することで、ストレッチ性を高めた機能的なコットンデニムや、他の化繊を混紡することで、独特の風合いを実現したコットンの良さと機能性とをあわせもつ便利な生地も増えてきています。
コットンは吸湿性が高いという性質を持つ反面、寒い時期には高い保温性をもつアパレル・衣服用素材として最も多く使われている天然素材。
