古くは、作業着や子供用の衣服の生地として使われていたほどに
丈夫なウールギャバジンで仕立てるジャケット、スーツは、
コンサバファッションの代表格。
急な綾織り６０度程度で織られた「ギャバジン」には、
金属的な光沢感があり、特にウールを素材とするものを、
「ウールギャバジン」、コットンを素材とするものを、
「コットンギャバジン」と特別に名前が付けられており、
耳にされた方も多いはず。
タイトめなシルエットのジャケット、パンツには、
出にくいウールギャバジンの光沢感は、ヒップまわり、
ワタリ巾ともに余裕のある１タック、２タックパンツや、
アメリカントラディショナルモデルなど少しゆとりを
持たせたドレープ感のあるシルエットのジャケットに
仕立て映えがします。
箱のようにウエストを絞らず、寸胴に見えるジャケットの
シルエットのことで、アメリカン・トラディショナルの代名詞的に
使われる「ナンバーワンサックスーツ」「Ⅰ型スーツ」は、
その代表的なもの。
タイトなジャケットが、前釦を止めることができないほど、
極端に絞るのに対して、正反対のシルエットで、
バストのボリューム感を出し、ウエストをより絞りやすく
するために入れられる胸位置のフロントダーツを取らないなど、
仕立て方にも特徴があります。
アメリカ由来のスーツが、サックスーツと呼ばれるのは、
「袋のようにダブダブした」といったような意味合いから。
春夏シーズンに向けて、少し風通しを良くしたいコットンスーツや、
リネンスーツには、トレンドを取り入れたジャストフィットな
肩巾からゆったりめに流れるウエストラインのボックスシルエットが
着やすく、注目のアイテムになりそうです。。
ジャケットにウエスト部分の絞りを入れるために、
前身頃に入れられるダーツのこと。
平面的な布地を、立体的な身体に沿わせるための
縫製技法（ダーツ・縫込み）で、センター・フロントダーツとも
言われるもの。
このフロントダーツを多めに取れば、ウエストの絞りが
きつい（バストとウエストの差寸大きい）、ドロップ差の
大きなジャケットとなり、逆にアメリカントラディショナルモデルの
スーツなどの場合、このフロントダーツをとらないことで、
ずん胴的なボックススタイルとする。
また、レディーススーツの場合には、このフロントダーツと
いう場合、ジャケットフロントの中心線から、バストポイント
に向かって身体の曲線に沿わせるために入れられるダーツのこと。
ジャケットの衿の折り返り線の下端。
ラペルの下げ止まりの位置のことをいいます。
シングル２釦のスーツの場合にも、釦位置に対しての
ブレイクポイントの高さは、仕立て方やシルエットに
若干の影響を及ぼします。
釦位置いっぱいにブレイクポイントがくるものを、
衿の下げ止まりが「辛い」と言ったりまた、逆に釦位置より
少し上めにくるものを「甘い」とその状態を表現します。
ブレイクポイントによって、ジャケット型名称も変わり、
アイビージャケットのジャケット型となるシングル３釦上２掛、
クラシコイタリアの代表的なジャケット型となるシングル３釦中段返り、
アメリカントラディショナルモデル（アメトラスーツ）の代表的な
ジャケット型となるシングル３釦段返り。
ブレイクポイントのみの違いではありませんが、その釦位置に対して
の下げ止まり位置は、それぞれのジャケット型の重要なポイントと
なっています。
メーカーは「製造業者」のこと、ブランドは「商標」を
意味するところから、衣服に関連するものでいえば、
アイビーで有名な「ＶＡＮ」や、アメリカントラディショナル
の「Ｊ．ＰＲＥＳＳ」、イタリア服地の「カノニコ」「ゼニア」
イギリス服地の「ダンヒル」など、メーカー（製造業者）が所有する
ブランド（商標）の意味。
原糸、紡績、製織などの一次メーカーがもつものと、それを加工
して製品を製造する既製服業者などの２次メーカーがもつものの
２種類があり、「メーカー品」といって、単に有名ブランドの商品
をいう場合もあります。
これに対比するものとして、「オウンブランド」があり、
デパートや小売業者が、独自の商品につけたブランド名
のこと。
フレンチ・トゥともいわれる、靴の爪先型のひとつで、
トゥー（靴の爪先）の形を四角くカットしたデザイン。
ドロップショルダーの肩線、曲線的なボディーシルエットを
特徴とするフランスの背広型の足元に合わせる、
フレンチコンチネンタルの代表的な靴デザイン。
コンチネンタルは、アメリカ的スタイルに対して、
ヨーロッパ調のものをさしていいますが、
爪先が四角いフレンチライン（フレンチ・トゥー）に
対して、アメリカントラディショナルの靴デザイン
は、靴先が丸くなったラウンド・トゥー。
ラウンドトゥの１種とされる靴の爪先型のひとつで、
先端が卵のような丸みを帯びた長円形をしたデザイン
のもの。
別名オーバル（卵型）トゥ。
靴の爪先型は、その人の個性の出るデザイン。
スーツモデルに合わせるなら、アメリカントラディショナル
に相性の良いラウンドトゥ、フレンチコンチネンタルに
代表的なスクエアトゥ（フレンチライン）、
コットン、ツイードなどカジュアルアイテムに
合わせやすいブローグズや、モカシンタイプの
靴など。
バンプと言われる靴甲の前部（つま先までの部分）に
何の飾りもない靴のことをワンピースバンプといいます。
トラディショナルシューズに代表される靴のデザインで、
１８９２年アメリカのシカゴで創業した「フローシャム」社製の靴が、
アメリカ北東部の大学生たちアイビーリーガーに愛用されて以来、
黒革の紐靴は、その典型的なスタイルとされています。
１９５０年代～６０年代にかけて高い人気のあったコブラバンプが、
バブル期にその人気が再燃したことは記憶に新しいところ。
アメリカントラディショナルモデルのスーツ着用時には、
その足元までもトラディショナルな靴で装いたいものです。
平面的な生地を、丸みのある立体的な身体に沿わせるための
縫製技法のひとつで、「縫込み」のこと。
布地の一部をつまんで、縫い消された部分のことで、
このダーツを取る量の多い、少ないがオーダージャケット、
オーダーパンツなどアイテムのシルエットを左右します。
背広の前ダーツ（フロントダーツ）、などと使われ、
これをとることによってジャケットのシルエットが変化してきます。
ダーツのない背広としてはアメリカン・トラディショナルモデルの
スーツが代表的で、ダーツを取らないジャケットのシルエットは、
絞りがない・少ないため、ボックスシルエットとなります。
ダーツの名前の由来は、縫い消した部分の先端が尖っているように
見えるため、ダーツ（投げ矢）から。
ダーツに対し、タックは「縫いひだ」のことで、布地の上のみしか
糸で縫いとめないため、ヒダとして残ります。
ジャケット、スラックス、コートなどの脇線の縫い目。
シームは「縫い目」「接ぎ目」などのことを意味します。
サイドシームは、オーダースーツアイテムのシルエットを
形作る上でも重要な役目を果たします。
このサイドシームのウエスト位置の絞りを高い位置で、
きつめに取り、裾にかけてフレアをきかす英国調のシルエットや、
逆に、絞りを効かさずボックススタイルとする、
アメリカントラディショナルモデルのスーツなど。
スラックスのサイドシームは「タテ縫い線」と言われることが多いです。
ほか、縫製上の縫い目にはスラックスの後ろ中央の縫い目線を「シートシーム」、
モーニングコートやジャケットなどのウエスト位置に取られる
縫い目を「ウエストシーム」など。
ストーブの煙突のように、ヒップから裾までストレートな円筒型になったスラックスのシルエット。アイビースラックスに見られる型。
パイプドステムとも呼ばれるスラックスのシルエットで、全体的に細身のシルエットを特徴とするノータックパンツ。裾は折り返しのあるダブルカフスで、本格的なものはピスポケットにスクエアフラップ（角フタ）、パンツ後身にバックストラップ（尾錠）が付く。
アイビーはアメリカ東部の名門８大学で行われるアイビーリーグの名前に由来するアメリカントラディショナルなファッションスタイル。これらアイビーリーグ参加校の学生や卒業生たちが好んで着用したデザインのジャケット、パンツをアイビー・リーグ・モデルと呼ぶ。
ストーブパイプは、このアイビーリーグモデルのパンツシルエットの俗称。
アイビー調のルックスに見られるスラックスの総称。 多くはパイプドステム、ストレートハンギングと呼ばれる直線的なシルエットをもつ。本格的なものは尻ポケットに角型のフラップ・アンド・ボタンダウン・ポケット、バックストラップ（尾錠）が付き、裾はダブル、前はプリーツなしのプレーンなスタイルとなる。
細身のノータックパンツで、屋外に見えるストーブのパイプのように細く直線的なシルエットを持つもの。このストーブパイプという呼び名は、パイプドステム（パイプの柄のように細い）と同義に使われている。
アイビー調とは、アイビー・ルック、アメリカ東部の名門８大学対抗で行われるアメリカン・フットボール・リーグが、アイビー・リーグと呼ばれることから、彼ら学生やその卒業生たちに好んで着られるファッション・スタイルのこと。アメリカントラディショナルな伝統的なファッションスタイルで、日本でも１９５０年～６０年代に大流行し、現在でも多くのファンを持つ。
背広上着のベンツの１種。 鉤の形をしたセンターベントのこと。モーニングコートやアイビー調のジャケットに見られる。「かぎ型ベンツ」「かぎベンツ」とも俗称する。なお正式にはセンターベントと同じく、"フックドベント”である。
センターベントのあき止まりをカギ型にしたフックベントは、３釦上２掛、ナチュラルショルダー、狭い衿巾、ウエストダーツを省いたボックスシルエットを特徴とする、アイビーリーグモデルのジャケットのベントの形。混同しがちな、アメリカントラディショナルな段返りスーツ、ブルックスブラザーズに代表されるⅠ型スーツ（ナンバーワンサックスーツ）のベントはセンターベントとなる。伏せ縫いとされることでステッチに見えるフックベントは、トラディショナルな雰囲気がでます。
トラディショナルモデルの背広に見られるボタンの付け方で、第一ボタンがラペルの裏側に隠れた感じのものをいう。したがって、そのボタンホールは衿の外側からはっきり見えることになり、こうしたデザインはトラディショナルモデルの象徴とされる。
いわゆるアメリカン・トラディショナルモデルのフロントデザインで、ブルックス・ブラザーズがアメリカ合理主義的、着心地の楽なボックスシルエットとするスーツに「ナンバーワンサックスーツ（Ⅰ型スーツ）」と名前を付けて商品化したモデルのもの。アイビースーツは、３釦上２掛・フックベントを特徴とするが、このアメリカン・トラディショナルを代表するトラッドスーツは、この段返りの衿型＋センターベントとなる。「ナンバーワンサックスーツ」はアメリカ型ビジネススーツの典型と言われる型。
それまで、ぴったりタイトなオーダースーツのみがスーツとされていた時代から、多くの人に着られる標準体型・プレタスーツが躍進するきっかけとなった背広型となる。
アイビーリーグモデルやアメリカン・トラディショナルモデルの背広のシルエットに見られるライン。ボックス型のずん胴なそれをいう。ちょうど、肩で吊ってまっすぐな感じになるところから呼ばれる。実際に前ダーツもとられていない。ナチュラルショルダーと並んでトラディショナルモデルを象徴する言葉とされてる。
それだけウエストの絞りが少なく、ほぼ箱型をしたボックス・シルエットをしているということになる。ハンギングは肩先から吊った状態という意味で使われているが、服飾用語でハングという場合、仕上がり後、縫製品の布地が体型に沿ってドレープしている具合をいい、布地を垂らした状態で、きれいなドレープがでる布地をハングがいいという。
ストレート・ハンギングするほど、ずん胴シルエットなジャケットは、アメリカ的合理性をもつ着心地が楽な着やすいスーツといえるもの。
※ダーツ
平面的な布を立体化する技法のひとつ。人体の凹凸面にあわせて丸みやふくらみをだすために、布の一部をつまんで縫い消したつまみのこと。
立体を平面化したところに生まれるアウトラインのこと。 また、外観のスタイル・ラインをさしていう場合と、影法師を意味することもある。普通、スーツ、ジャケット、スラックス、コートなどのアウトラインを称して呼ばれる。
シルエットは、ジャケットでいえば、衿型・肩線・袖付け・胸ボリューム・ウエストライン・フロントカットなど、スラックスでは、パンツタック・ワタリ巾・ヒザ巾・裾巾・裾口仕様など、さまざまなディテールの要素で構成される。ファッション関係者によって、特徴的なシルエットをもつアイテムが生み出されたときに、どのようなシルエットというような表現のされかたをし、そのシルエットが広く普及し多くの人に認められた場合、ブリティッシュスタイル、アメリカン・トラディショナル、クラシコイタリアなど固有名詞が与えられることになる。
メンズスーツの代表的なスタイル、ブリティッシュスタイルは、狭めの肩巾から男性らしい胸のボリューム感をもつイングリッシュ・ドレープ、高めのウエストラインから長めの着丈へとながれるドレッシーなカッタウェイ・フロントをもつシルエットとなる。
アメリカントラディショナルの原型とされている。 英国の伝統的な服装の略称である。現代の男子服の原点といわれる英国で培われた重みのあるスタイルは、原点回帰の風潮の中で再び見直され、メンズファッションに強い影響を与えつつある。
長い英国スーツの伝統の中で、単純にブリティッシュスーツとひとことで言ってしまうにはあまりにも範囲が広すぎるため、Pitty Savile Rowでご提案させていただいているカスタムメイドラインのブリティッシュスーツは、比較的狭めの肩幅から構築されるビルドアップショルダー。専用のカッタウェイフロント、基本シルエットはウエスト位置高めのシェイプドラインで、バックスタイルには英国調のＸラインとなる、タイトめスーツ好きには垂涎の人気シルエット。
ブリティッシュトラディショナルと相性の良い、チェンジポケットを付けてみたり、ちょっと育ちの良いプレッピーな感じをのぞかせるための良質素材でのお仕立てがおススメです＾＾
ニューヨーカー好みでトラディショナルルックという意味で、同じトラッドでも都会的でシャレた雰囲気のあるのが特徴とされる。
ニューヨークで開かれるニューヨークコレクションは、他のコレクションに比べ、アメリカ的合理主義、実用的で機能的な服が多く、ビジネスキャリアを意識した構成になっている。
メンズスーツでニューヨークといえば、アメリカン・トラディショナルで有名なブルックス・ブラザーズが本拠を置く。着やすいルーズフィットな、ナンバーワン・サックスーツ（Ⅰ型スーツ）のサックは袋を意味し、ゆったりしたスーツのこと。スーツもシルエットよりも着心地を重視するのがニューヨーク的な好み。