クラシックパターン

ヘリンボーン

日本では「杉綾」と呼ばれるクラシックなファンシーパターン。ヘリンボーン・ストライプ。
ヘリンボーンの巾には２ミリ程度の細さのものから２～３ｃｍと太いものまでいろいろな太さのものがあり、スーツ生地としてもジャケット生地としても多く用いられているもの。
ヘリンボーンとは「ニシンの骨」の意味で、形が似ていることからこの名がある。現在ではオーソドックスなものの他に、ストライプ柄をのせるなどしてファンシーな感じのものが多くあらわれている。
ビジネススーツに用いられるヘリンボーン柄の多くは、比較的巾の狭いもの。ハリスツイードやドネガルツイードなど、ざっくり感が特徴的なツイード生地や、リネンなどカジュアル系素材では、太い巾のヘリンボーン・ストライプとされることが多い。
春夏用スーツ、秋冬用スーツのシーズンに関係なく、各生地ブランドのラインナップにのらないことがない定番柄。

チャコールグレーヘリンボーン

チャコールグレー・ヘリンボーン

近年ホーランド＆シェリーの新柄の中でも、大ヒットとなったシェリーストレッチ（春夏）の秋冬版のシーズナルストレッチ。
しっかりと折りめのわかる、９ミリ巾のヘリンボーン（杉綾）は、ビジネス用スーツとしての無地系柄に少しの物足りなさを感じられている方の次候補柄として、おすすめしたいもの。
チャコールグレーは、きちんと装いたいときの色めとして最適です。

ブラックヘリンボーン

高級服地と言われるイタリア服の中で、日本人に最も好まれ選ばれているといえるカノニコ。このブラックヘリンボーンの生地は、杉綾のストライプ巾がおよそ１ｃｍあるもの。モヘアを１６％混紡し、ツイルといわれる綾目に織り上げられたオールシーズン向きの服地で、素材の良さと織り感から強めの光沢感が特徴的です。

リネン（麻）ブラックヘリンボーン

リネン（麻）ブラックヘリンボーン

無地柄が多いリネン素材ですが、オーダー生地なら、リネンでもヘリンボーンのスーツ、ジャケットが仕立てられます。
そのシワ感は夏シーズンのリネンファッションの一部といえるものですが、ヘリンボーン柄のリネンは、その織り柄のために、見ためのシワ軽減にも効果があり、おしゃれ度アップとともに、使いやすさにもお役立ていただける織り柄。
クラシックなシルエットにも相性の良いリネンスーツは、夏シーズンご用意の必須アイテムです。

ブロークン・ヘリンボーン

pitty savile row クラシックパターン, スーツ生地の織り柄

不規則な形にしたくずしたヘリンボーン柄のこと。ブロークン・ツイルと言われる綾織りを一定間隔で反対方向に織られたヘリンボーンで、ヘリンボーンストライプの巾が一定でないもの。
「みだれ杉綾」「崩れ杉綾」「破れ杉綾」とも呼ばれる。
また、ブロークンは「断続的な、とぎれた」という意味に用いられ、ブロークンチェックは、不規則に配列されたチェック柄、ブロークンストライプは、縞柄が断続しているように見える破線で織られたストライプ柄。
ビジネス用スーツ生地にも見られるが、カジュアル用のジャケット生地に多く、ヘリンボーンのストライプ巾が、交互に異なったり、複数の巾のヘリンボーンストライプで構成されたブロークン・ヘリンボーンが見られる。

ハニーコーンウィーブ（蜂巣織り）

pitty savile row クラシックパターン, スーツ生地の織り柄

表面に蜂の巣に似たます型があらわれた織りのことで、
タテ・ヨコの浮き糸を用いて四角形または菱形状の凹凸が作られたもの。
見た目が蜂の巣に似ていることから蜂巣織り、ます織りの名がある。
ドビー織機で織られるシャツ生地ドビークロスの織り柄として見ることが多く、
オーダースーツでは、ジャケット生地など。
また、畝織りとなるピケ、梨のようなざらつき感のある梨地織りの一種・
アムンゼンもドビー織りの一種。

バスケットウィーブ

pitty savile row クラシックパターン, スーツ生地の織り柄

カゴの目のような状態になった織り柄。
一見チェック柄に似ており「斜子織り」「カゴ目織り」と呼ばれている。
ウィーブは「織り」のこと。
バスケット織りで織られた織物は、ざっくりと柔らかい仕上がりとなるため、
夏用服地として用いられることが多い。
オーダースーツPitty Savile Rowで人気の、カノニコのサマーツイードも
網の目状、籠の目状の織り柄で涼しげです。
バスケット織りで作られた格子柄を、「バスケットチェック」「籠格子」「網代格子」という。
薄手の綿織物に用いられることが多い小格子柄のパジャマチェックも似た作り方になっている。

カノニコ・サマーツイードジャケット　お仕立て上がり￥３７８００

ハウンドツース

pitty savile row クラシックパターン, スーツ生地の織り柄

「千鳥格子」のこと。ハウンドは「猟犬」、ツースは「歯」。
つまり犬の歯が並んでいるようにみえる格子柄であることからこの名称がある。
ドッグツース、ともいい、シェファードチェックに似た柄だが、
このほうがアクセントも強く変化に富み、猟犬の牙の感じがする。
日本名でいう「大弁慶」、ハウンドトゥースの柄が大きくなったものを
「スター・チェック」という。
白黒の格子柄であることが多く、一見派手に見えるパターンですが、
落ち着きのあるクラシックパターンとして、小柄ならビジネス用のスーツ
としてもおススメです。
また、オーダーパンツとしても人気の色柄。ファンシーな３ピーススーツに
差し色的に使うオッドベストや、ジレパン（ベスト＋パンツの構成）も
おしゃれ度が高いです。

※ドッグ・トゥース・チェック
ドッグ・トゥースは建築用語で＜犬歯積み層＞のこと。
そのような犬のきばに似た格子柄のこと。

ブラウン・ハウンドトゥース

ダークグレー・ハウンドトゥース

ネイビー・ハウンドトゥース

バーズアイ

pitty savile row クラシックパターン, スーツ生地の織り柄

円の中に点が入っている１種の水玉模様を全面にちりばめたような織柄のこと。
バーズアイは「小鳥の目」を意味しており、日本名では
「鳥目織り」とも言われるもの。
地色には黒や紺、茶など用いられることが多く、白いドット柄などが組み合わされる。
大きな柄（ビッグバーズアイ）から小さな柄（スモールバーズアイ）まで変化も多い。
このバーズアイの模様を用いて織られた織物をバーズアイ・ウィーブといい、
オーダースーツ生地としてもおなじみのもの。
バーズアイ柄が人気の年というのもあまり聞いたことがありませんが、
ゼニア、ダンヒル、ドーメル、カノニコなど常に多くの有名生地ブランドがラインナップする、
シックな感じのするクラシックパターンのひとつ。

ライトグレー×黒バーズアイ

ダークグレー×グレーバーズアイ

ネイビー×黒バーズアイ

ブルー×黒バーズアイ

ライトブルー×ダークグレーバーズアイ

ディストリクトチェック

pitty savile row クラシックパターン, スーツ生地の織り柄

タータンチェックの１種。
直訳すれば「地方格子」で、タータンの中でも特にクランタータン（氏族専用の柄）を
使えない身分の人が用いた柄のことで、ハウンドトゥースや
グレンチェックなどが、このディストリクト・チェックには含まれる。
ディストリクトとは行政区のこと。ここではスコットランドの各地方のことをさし、
ディストリクトチェックは、スコットランド産の特色をもった格子柄を総称する。
タータンチェックは、スコットランド地方に古くから使われてきた多色使いの格子柄。
クランタータンは、スコットランド地方の貴族が固有の家紋として用いていたタータンのこと。

チョークストライプ

pitty savile row クラシックパターン, スーツ生地の織り柄

ちょうど、白黒（チョーク）で引いたような輪郭が少し
ぼやけた線で構成される等間隔のストライプのこと。

黒やグレー、ネイビー、茶など濃い地色のスーツ生地に
引かれることが多い縞柄。
１９３０年代に流行した背広スタイル・サーティースルックに
特徴的なストライプ柄で、肩幅・衿巾が広く、ジャケット丈も
長くデザインされたボタンワンダブル（６釦１掛スーツ）など、
ボールドでクラシックな感じのスーツにとても良く合い、効果が発揮される。

サキソニーなど起毛感のあるツイード生地に少し線がぼやけて見える
チョークストライプは、雰囲気がとても合っており、秋冬スーツの
定番柄といっても良い。

タッタソール

pitty savile row クラシックパターン, スーツ生地の織り柄

２色で作られる交互格子柄。
特にタッターソールチェックの名で呼ぶことがある。別名、乗馬格子。
生地の地色に対して対照的な２色を使って作られる格子柄のこと。
また、２色が交互にでる縞のことをタッタソールストライプ（交互縞）と呼ぶ。
中柄のものはファンシーベストに、小柄のものはスポーツシャツ、
なかでもビエラ（梳毛糸と綿糸で作られた手触りの柔らかな綾織物）
で作られたそれに用いられることが多い。
リチャード・タッタソールが創設したロンドンの馬市場「タッタソール」で
使われていた馬用の毛布柄に因んでいる。
タッタソールチェックは、１９世紀のイギリスで郵便配達人に着用された
「ポストボーイ・ウエストコート」に用いられていた柄。

※ファンシー・ベスト
テーラード（背広型）のスーツに合わせて着用される、装飾性の強いベストのこと。ダークなスーツと対照的な明るい色使いや華やかな柄と生地が使われるのが特徴。

タータンチェック

pitty savile row クラシックパターン, スーツ生地の織り柄

スコットランドのクラン（氏族）に伝わる伝統的な格子柄。
チェックが２重３重に重なって複雑な柄を形成している。
スコットランド貴族の紋章がわりに使われていたものは特にクランタータンと呼ばれ、
これら特別なタータンを使えない人が用いていたグレンチェックやハウンドトゥースは、
ディストリクトチェックと呼ばれる。
ディストリクトは本来「行政区」のことを意味するが、ここではスコットランドの地方のこと。

現在ではイギリスの民族柄の枠を越えてあらゆる分野に使われており、
その種類・柄とも数が多い。黒と緑を中心にした”ブラックウォッチタータン”
茶を中心にした”ブラウンウォッチタータン”は特に男の服の柄に適している。
また大柄のものを”タータンブレード”という。
タータンチェックは、「キルト」といわれるスコットランド男子の民族衣装の柄として、
またジャケットやコート裏地として使われるバックチェッククロス（バックチェック）
として見ることができる。

※タータン
色格子柄の綾織物。経（たて）と緯（よこ）同色、同本数の多色づかいの格子柄が特徴。

ブルー・ブラックタータンチェック

ブラウンタータンチェック＋ブルーペーン

ブラックウォッチ・タータンチェック

ダークブルー・ペールブルータータンチェック

シャークスキン

pitty savile row クラシックパターン, スーツ生地の織り柄

シャークスキンとは、本来、「鮫の肌」のことですが、織物でいうシャークスキンは、
鮫の皮のように、斜めにこまかいジグザグのはいった柄をいいます。
スーツ生地として用いられるシャークスキンは、経緯に別々の異なる糸を使って、
右綾に織られており、紡毛織物や、梳毛織物の布面の毛羽を取り除くクリア仕上げを施すことで、
生地の織り目や柄をはっきり見せた織り柄となっています。

グレーに見えるシャークスキンなど、背広の代表的な柄のひとつ。
背広地としてもオーソドックスな部類に入るシャークスキンは、
伝統的スーツスタイルとしてベスト付きスリーピースで着用したい
カチッとしたブリティッシュスーツと相性が良いです。

グレーシャークスキン

ネイビーシャークスキン

ライトブルーシャークスキン

グレンプレイド

pitty savile row クラシックパターン, スーツ生地の織り柄

大柄のグレンチェックのこと。
正しくは”グレナカートプレイド”と呼ぶ。
グレンはスコットランドやアイルランドの峡谷のことで、
スコットランドのアークハート谷で１４世紀、キャロライン夫人
によって織られたところからこの名称が付けられている。

グレンチェックは経緯糸の２本ずつ、または４本ずつを明るい色、暗い色
で繰り返し綾織りや斜子織りで織った格子柄。
ハウンドトゥースとヘアラインストライプが組み合わされた
ファンシーチェックといえる格子柄。

またかつてウインザー公がこの大柄のグレンチェックを好んで服に用いたので”
プリンスオブウェ－ルズプレイド”、プリンス・オブ・ウェールズの別名もある。
背広の柄としてはもっともオーソドックスなもので、ビジネススーツにも多用されている。

カジュアルジャケット地にはサマーツイードや、ハリスツイードジャケットなどにも
よく見るパターン。

グレンチェック

pitty savile row クラシックパターン, スーツ生地の織り柄

グループドストライプを縦横に走らせた格子柄のこと。
正しくはグレナカート・チェックという。
スコットランドやアイルランドで「グレン」は「峡谷」を意味するため、
１４世紀ごろスコットランドのアーカートという峡谷で、キャロライン夫人
に織られたことから、「グレン＋アーカート」＝「グレナカート・チェック」

スーツ地やジャケット地などにはポピュラーな色柄で、
暗めな糸と明るめな糸を繰り返し、綾織り若しくは斜子織りで
織られ、ハウンドトゥース（千鳥格子）と、ヘアラインストライプ
を組み合わせたチェック柄となる。

チェックとプレイドを比較すると、ともに格子柄のことではあるが”チェック”が
比較的小さいそれをあらわし、”プレイド”がより大柄のチェックを意味しているため、
グレンチェックより大きな格子柄をもつとなるものを、
「グレンプレイド」といい、このグレンプレイドは、
かつてイギリスのウインザー公が好んで着用した柄であることから、
プリンス・オブ・ウェールズ・プレイドの別称がある。

グレンチェックといえば、王道の白地と黒地の配色。
ほか、色の組み合わせを変えたり、オーバーペーンといって、
上から色格子を配するなど、伝統的なグレンチェックにも、
多くのファッション性を高めた複雑なパターンが生まれています。