縫製用具・付属品

ジャケットやコートの衿の裏側に付けられるもので、
衿腰をなじませるために付けられるもの。
素材はフラノやモケットが用いられ、
メンズスーツの縫製付属として使われることが多いです。

衿を立てて着用したい防寒着的なジャケット、たとえば
ハリスツイードジャケットやドネガルツイードジャケット
などの場合には、このカラークロスの素材や色にもこだわりを
見せたいのがオーダースーツアイテム。

カラークロスは一般的には、スーツ表地の色系統に合わせ
黒、グレー、茶、オフホワイト程度で、縫製が選んで
付けられるものになりますが、Pitty Savile Rowでは
光沢感のあるベロア調無地や柄もの、フラノ地柄ものなど
数種類の色柄をご用意。

「留めるもの」の意味で、衣服やアクセサリーの開口部を
留め合わせるための用具を総称する。
日本に入ってきたのは１９１７年に「チャック」として。
１８９１年に、アメリカ人のウイット・コーム・シャドソンが、
靴ひもの代わりに使うために開発したことが初め。

オーダースーツに用いられるファスナーは、一般に日本でファスナー
と呼ぶ、「ジッパー」「チャック」のことになりますが、
本来ファスナーは、ジッパー、ファスナー、スナップファスナー（ホックやスナップ）、
フックアンドアイ（かぎホック）、Ｄ環、ひも結びなど、
開閉のための用具を総称します。
最近ではカラーファスナーといって色付きのものが多い。

標準仕様となるオーダーパンツのチャックはファスナー、ジッパー
ですが、ジャケットのフロントと同様、釦＋穴かがりで止める
ボタンフロントは、クラシックな雰囲気がありコダワリデザインとして
人気があります。

タキシードや燕尾服の衿表にかけられるシルク地のこと。
素材はボリエステルやシルク＋ポリエステル混紡とされるものも多いです。
柔らかな光沢を特徴とする繻子織りが代表的なもので、
フェイシングシルクともいいます。

夜の礼装とされるタキシードや燕尾服にのみ付けられるのは、
暗い照明の中でも華やかなようにという工夫から。

繻子織りは、タテ糸とヨコ糸の交点をできるだけ
目立たなくするよう、タテもしくはヨコ糸をできるだけ
生地表面に出して織ることで、光沢感を出す三原組織のひとつで、
サテンのほか、ベネシャン、ドスキンもこの繻子（朱子）織り
で作られています。

「肩台」のこと。 正しくはパッディング。
また、型どおり丸くふくらませることも意味する。
パッドは綿やフェルトを材料に作られ、カスタムテーラー※の間では
俗に”かたわた（肩綿）”と呼ばれるもの。

オーダースーツで使われるパッドの用途は、その厚みを調整して
怒り肩、なで肩の体型補正をしたり、ジャケットのシルエットを
形作るために用いられます。

特にジャケットの肩線（ショルダーライン）を決めるのに、肩パッド
は重要な意味を持ち、ボールドに着こなすボタンワンダブルなどは、
肩線を誇張するために肩パッドを多めに入れ、自然な肩線（ナチュラルショルダー）
を特徴とするアイビースーツは、パッドもごく少なめに入れられます。
クラシコスーツはセミナチュラルショルダー、ブリティッシュスーツは、
肩先を盛り上げたビルドアップショルダー。

一般にタイトスーツでは肩パッドは少なめ、アンコン仕立てのスーツ
は芯地・付属もできるだけ省かれ、肩パッドのない作り方となります。
「パット」という呼び方は間違い。

※注文仕立て服店。カスタム・メイド。

トリミングには衣服を整えるという意味があり、
衣服類の仕上げに用いる装飾物の総称。
オーダーで仕立てられるジャケットやスラックスにも用いられている
ボタン、ファスナーなど一般に「付属」と呼ばれる
ものからプレード、フリル※など装飾性の強いもの、
装飾を兼ねた端処理として利用されるパイピングもこのトリミングに
含まれます。

パイピングに使われる布地の色を変更したりするオーダースーツオプションは
比較的手軽に、スーツのカスタマイズを楽しんでいただくことができる
オプションのひとつ。パイピングの基本は、ジャケットの胴裏地と同じもので
作られます。また衿端やジャケットフロントにパイピングを装飾する
パイピングジャケットは、ジャケットデザインとして目にすることも多いです。

※ひだ縁飾りのこと。
細長い布の片側をひだやギャザーにした布で、衣服の縁飾りに用いられる。
もう一方の側が波のようになっているのが特徴。
ラッフルやフラウンスよりも幅が狭く、ギャザーなども細かいものをいう。

ボタン代わりに使われる止め具のことで、
長方形の金属片をそれようの穴にかけて止める。
クランプには、「固定する」「締める」などの意味があります。

一般的なフックファスナーに比べ、強い力に耐えることが
できるファスナー。
パンツの前開きや、ブルゾン、ジャンパーなどに見ることが
ありますが、衣服など服飾用に用いられることは比較的少ない。
ほか、ファスナーの種類には、プラスティックファスナーなど。

スラックスやスカートの上部に位置する腰帯部分、
つまりウエストバンドで日本での俗称。
主にスラックスの裏側に付けられる、腰裏のことをいうことが多いです。

この腰裏は、スラックスの表生地と同系色で付けられたり、
することが一般的ですが、汚れが目立ちやすい部分でもあるため、
オーダーパンツでは、濃い目の色指定にも対応可。

また着用時のシャツなどが、出てきづらいように、すべり止め
対策が施された機能的な腰帯にはゴムが取り付けられたり、
上級なものには、セーム皮がつけられたものなどもあります。

ウエスマンは、waist band（ウエストバンド）がなまったもの。

スラックスのウエスト部分に付けられた共地の帯部分。
オーダーパンツの仕立て方に「帯付き」「帯なし」という呼び方があるが、
このウエストバンドを付けて仕立てるか、仕立てないかの差によるもの。

この帯付きスラックスと帯なしスラックスには、それぞれ「長所」と「短所」
があり、帯付きスラックスは帯、腰裏、腰芯がつくためしっかりとした
仕立て上がり、帯なしスラックスは、共生地をまいて作る帯がないため、
パンツウエスト部の着用感が良く、仕上がり後に寸法調整があった場合の
対応が比較的楽な仕立て方になってなっています。
また、帯付きのほうがパンツを仕立てる際の要尺寸法が少なくて済むという
点も挙げられます。

日本のカスタムテーラーの間で、俗にウエスマンと
呼ばれているものは、このウエストバンドのなまったもの。

シャツがまくれるなどしてスラックスの外に
出てきてしまわないように、スラックスのウエストバンド※
の内側に付ける布帯。
多少の伸縮性があり、表面感がざらついており、すべり止めの機能があるもの。
また、前記の機能のために、スラックスの中にしめるゴムベルトのこともさしていう。
インサイドベルトの別名があります。
パンツの裏側に付けるウエストバンド（腰帯）に、このすべり止め機能を
持つゴムベルトが縫い付けられ一体となっているものも多くあり、
そのすべり止め機能は、ゴルフパンツなどスポーティーな
ものほど工夫がされ、強いものとなっています。

※ズボンやスカートなどの腰帯のことで、とくにズボンの上部裏側につく腰布のこと。