現代の背広の原型とされるジャケットのこと。
当時正礼装とされていたフロックコートに対しての日常的に着用する
衣服とされたのがはじめで、１８５０年ごろ、イギリスで流行し、
それは燕尾服などの長い裾を切り落とした、上着丈の短い略式のジャケットでした。
その後、ラウンジジャケットは、共生地（ジャケットと同じ生地）
によって、ウエストコート（ベスト）、トラウザーズ（スラックス）を
組み合わせて仕立てられラウンジスーツ※と呼ばれるように
なったものが、背広（スーツ）として定着します。
※非公式な場で着用する紳士用スーツのこと。
1860年代、フロック・コートに対して日常着として登場した。
共布で作られたジャケット、ベスト、パンツの組み合わせで
現代のビジネス・スーツや背広になった。
トラディショナルモデルの原型とされるスーツ。
１９００年に入ったころから１９１０年代までアイビーリーグ
の学生たちの間で、スポーツ観戦用に愛用され流行したものである。
シルエット全体がゆったりめで着丈の長いジャケットに、
ウエスト～モモにかけてふくらみ、裾にかけて急に絞り込まれた
ペッグトップトラウザーズ（紡錘シルエットのパンツ）が
組み合わされた共生地背広（スーツ）。
別名オーバーサイズドスーツ。
ラーラーとはアメリカの俗語で「大学生の、喝采、万歳」のこと。
１９世紀の英国でポストボーイ（郵便配達人）や
パステリアン（馬車の第一列左馬の騎手、また御者）たちに、
防寒を目的として着られていたベストで、
現在着用されているスーツと共生地で仕立てられるベストの原型とされるもの。
フロントデザインを、シングルブレステッド５ボタンとし、一番下のボタン位置から
１２センチほどベスト丈を長く作るのが特徴的。
最下第５ボタンの位置に水平の飾りステッチをほどこし、腰位置にフラップポケットがふたつ、
ステッチの下につけられます。
フロントの裾は大きくカットされ、その先端は尖らせたり、
丸くしたりなど、また深いサイドベンツも特徴のひとつである。
多くはタッタソールチェック※の紡毛地が用いられた。
現在のベスト丈は、背丈がベルト下端より５ｃｍ程度長く、
前屈みになったときに、シャツが見えない程度。
袖なし胴衣として、スーツのＶゾーンをレイヤーでかざる
ファッションアイテムとして、また作業のしやすい防寒着として
近年のブリティッシュスーツ人気から、注目度が高まっているアイテム。
※地色に対し対照的な２色を使った単純な格子柄。
タッターソールとは、ロンドンの馬市場の名前で、
それを創設したリチャード・タッタソールにちなんだもの。
馬に掛けた毛布の柄からきているので、別名、乗馬格子ともいう。
２０世紀初めから、第一次世界大戦までの時代を意味する。
「古き良き時代」を懐古するという表現から、
新しい時代２０世紀の開幕を象徴する言葉として使われます。
オーダースーツなどスーツデザインに関わることでは、
英国のジョージ４世の摂政時代のファッションの代表とされる
リージェンシーダブルブレステッドや、
イギリス国王・エドワード７世在位当時の優美なシルエットを
特徴とするスーツスタイル、エドワーディアンルックが
ベルエポックといわれる時代の風潮をよくあらわしたファッションスタイル。
芸術ではアールヌーボー、ファッションの世界ではこのほか、
ポールポアレ（１８７９～１９４４）などによるショートスカートの登場、
アメリカでの”ギブソンルック”※の流行などがあげられる。
※19世紀末から20世紀初めに流行したＳ字形シルエットのドレス、
またはそれを着用した女性のこと。
極端に細いウエストを中心に胸と腰が強調されて全体にＳ字形の曲線が描かれる。
米国の画家ギブソンが描いた女性像に由来する。
ズボン、半ズボン、乗馬用のズボンの意味をもつ英語で、
フランス語でいう「キュロット」にあたるもの。
昔の男性用半ズボンには数々の歴史がありますが、
１７～１８世紀にはヨーロッパの宮廷に出入りした男性のぴったりした
下体衣を意味していました。
現代においてはライディングブリーチズがあり、乗馬などに用いられます。
ニッカーボッカーズ※に似たタイプのズボン。
※全体にゆったりとした裾でギャザーを寄せて絞った形の膝下丈のズボン。
裾口はボタンなどでしっかりと留める形になっている。
ニッカーボッカーズの語は19世紀の初め米国のオランダ移民
（半ズボンをはいていた）を意味する言葉として用いられ、
それが19世紀後半に半ズボンの名称として定着した。
19世紀末から20世紀前半にはスポーツ用。とくにゴルフ用の服として広まった。
1960年代以降は、一般の街着にも導入され、以降さまざまな形で着用され続けている。
派手さよりも仕立ての良さを求め追究した、
正統派ダンディの象徴とされる１９世紀初期の英国人。
本名をジョージ・ブライアン・ブランメルといい、１７７８年にロンドンに
生まれイートンカレッジ、オックスフォード大学に学んだ。
非常に独創的な洒落ものであり、またその趣味や作法の良さから、
１８４０年、６２歳で没するまで、ボウブランメル
（ボウはしゃれ男、美麗などの意味）と呼ばれ、
プリンス・オブ・ウェールズ（後のジョージ４世）との
ごく密接な友人という立場からも、ロンドン社交界の花形として活躍します。
このジョージ４世の摂政時代を特にリージェンシーといい、１９世紀初頭の
メンズファッションの基礎ができた時代として、ブランメルは大きくこの
時代の服飾史に関わりがあります。
現在我々がブランメルから学ぶべき点は、シンプリシティな考え方。
彼の「単純美の追及」思想は、華麗な色柄・装飾を省き、
簡素に装うことを意味した。１９世紀半ばから現代に至る
メンズファッションの、特にフォーマルウエア※に
対するルールは彼によって決定されたといっても良い。
※正式なパーティーや会合に着用する礼装。
国や地域の慣習、会の趣旨、社会的地位などにより形式は異なり、
また時間により服装は変わる。
たとえば男子では昼はモーニング・コート、夜間は燕尾服やタキシードとされる。
「孔雀革命」（ピーコック革命）の意味を持つ、現代の
メンズファッション、男性の服装術、個性化の方向を
決定付けた用語であり現象。
１９６７年アメリカのディヒター博士が提唱し、アメリカ・総合化学繊維メーカーの大手、
「デュポン社」が提案した商業的な意味のあるファッションプロモーション。
１９５０年代から６０年代のダークスーツ全盛時代を経て、この運動はまず
ドレスシャツとネクタイのカラフル化が推進され、
雄くじゃく（ピーコック）のように華麗に男性ファッションにも色彩を
取り入れようと訴えたわけである。
ピーコック革命という言葉自体が過去になり、またかすんでしまうほど、
現在のメンズファッションのカラフル化※、カジュアル化は普及し、
この運動の影響を大きく受けていることを感じざるを得ない。
多色づかいの配色のことや、色彩に富んだことで、華やかな雰囲気になる場合と、
その反面では無秩序で調和感に欠けることもある。
英語の意味として＜生き生きとした、絵画的な、精彩を放つ＞というのもある。
厚地の白やグレーのリネン、コットンまたは革などで
できた靴カバーの１種。
日本では脚絆にあたるもの。
本来スパッツは、靴の上からくるぶし部分をおおうもので、
多くはボタン止めとなるゲートルのこと。
１９世紀から２０世紀にかけて男女ともに用いられ、
特に男子の礼装用として多く使われたもの。
１９２０～１９３０年代がその使用のピーク。
スパッツの語源は防寒用、泥よけ作業スパターダッシズから。
日本ではその導入時に間違った用いられ方がされたため、
現在では、伸縮性のある素材で作られた脚にぴったり
フィットするパンツやタイツのことをいい、
カルソン、スキーパンツ、フュゾー、レギンス等を
総称する。
品質の高さとその仕立て屋気質から世界的も有名な、
注文紳士服店、一流のカスタムテーラーが軒を並べていることで
知られている、ロンドンの西端（ロンドン・ウエストエンド地区）にある街路名。
スーツのことを日本では、「背広」と呼ぶが、その「背広」の語源が、
この「サビル・ロウ」因むことでも知られている。
また、「背広」※の語源についてはいくつかの説があり、「サビル・ロウ」という
地名からのほか、「モーニングコートの背巾が狭いことから、
背巾の広いスーツに対して用いる」とか
「市民が日常に着る市民服（シビルクローシズ）がなまったもの」などが代表的なところ。
※テーラード・スーツの日本での呼称。
ロンドンの仕立て屋街サビル・ロウから派生した呼び名であるといわれるが、
語源は不明。背広服は、本来折り衿のものを原則とする。
コートは１７世紀頃より用いられた男性用の上着類を意味し、
現在でもモーニング・コート、ブレザーコートなどの
名称が残っているもの。
コート・ドレスは、ベルベットのテイルコートと膝丈のブリーチズ※、
黒のシルクストッキング、白の手袋、コックドハット（ナポレオン時代の
軍装に見られるブリムのはねあがった帽子）、装飾用の短剣を持った
スタイルが特徴的な、１８世紀初期にみられるドレッシーな正装。
この場合のコートには「廷」の意味があります。
また、防寒用コート（外套）の意味として使われるコートドレスは、
コートにもドレスにも使うことができるようなスタイル、シルエット
をもつアイテム。
※英語で【ズボン・半ズボン、乗馬用のズボン】をさす言葉。
起源は中世にまでさかのぼるが、17～18世紀にはヨーロッパの貴族たちが
着用した男性用のぴったりした半ズボンのことを意味した、
フランス語のキュロットにあたる。
１９２０年代から１９４０年代のファッション文化に大きな影響を与えた人物
として知られる英国プリンスオブウェールズエドワード８世のこと。
ウインザー卿が一般化させたものにはタブカラー※、英国近衛歩兵
第一連隊の兵士のタイスナップ、ブリムハット、
ネクタイの結び目が一番大きくなるウインザーノット、
シルク製の巾広のネクタイとなるウィンザータイ、
ブラウンのバックスキンシューズ、フェアアイルセーター、
プリンスオブウェールズ・プレイドなど
多岐にわたっている。
これらの名前は、ウィンザー公が好んで用いたことに由来する。
※タブは衣服についた小さな垂れ部分、つまみのことで、
タブ・カラーは、左右の衿先の裏側からホックのついた
タブがついた衿のこと。
シャツ・カラーのデザイン・バリエーションのひとつで、
タブはネクタイの結び目をしっかり固定する機能も果たす。
アスコットはイギリスのロンドンに近いバークシャー州にある、
アスコットヒースの王室所有競馬場の名称。
この場所で貴族たちがモーニングに幅広のネクタイをつけたことが、
アスコットタイ※の名称の始まりになったもので、
本来フォーマルスーツ用のネクタイとして使用されたものが、アスコットタイなのに
対して、同型でさまざまの色柄を使ったものは、カジュアルなアクセサリーとして
アスコット・スカーフと呼ばれるべきなのですが、
近年、このアスコットタイとアスコットスカーフは、
同様のものとして混同され使われていることが多いです。
アスコットタイ、アスコットスカーフのことを単にアスコットと
呼ぶ場合もあります。
※結んだとき、スカーフのようにみえる幅の広いネクタイのこと。
アスコットはロンドンに近いパークシャー州の王室所有の競馬場の地名。
この場所で貴族たちがモーニングに幅広のネクタイをつけたことが、
アスコット・タイとして使用されたものであるが、
近年にはスポーティーなアクセアリーとして、スポーツ・シャツや
ワイ・シャツに組み合わされる。単に・アスコットとも呼ばれる。