服飾用語

綴りは「Normcore」で、「normal」（ノーマル）と
「hardcore」（ハードコア）などの「core」（コア）を
あわせたニューヨーク発祥の造語。

この両端な言葉を組み合わせ、「究極の普通」という意味になる。
トレンドに左右されず、素晴らしいと感じたものに
流行廃りは関係なく、使い続けるという考え方。

また、知らず知らずのうちに「普通」になってしまうのではなく、
能動的にあえて「普通」を選ぶことが重要。
ノームコアと言えば、故スティーブジョブズ。
彼は常に、〈ニューバランス〉のスニーカー、
〈イッセイミヤケ〉の黒のハイネック、〈リーバイス〉
のデニムを選び、人前に立っていた。

オーダースーツやジャケット、パンツに使われている生地素材を
選ぶ際の基準として、デザインや流行のほかに、機能面が重視される
のうになってきているところから、注目を浴びているナノテクノロジー。

ナノテクノロジーは、物質を原子や分子の大きさにおいて
自在に制御し、産業に活かす技術のこと。
技術によって10億分の1という非常に小さい単位の繊維粒子に
撥水加工を施すことで、通気性が良く、また本来の表面感を損なわずに
撥水、防汚の機能性をもった生地が誕生しました。
環境に影響のない加工技術で、エコロジーにも配慮されています。
撥水加工だけでなく、抗菌・防臭、防油、花粉を軽減するなどの
高機能な生地のスーツもあり、着用する人の強い味方となっています。

パターンオーダーやイージーオーダーなどの仮縫いや中縫いを省略した
縫製手法で注文服を仕立てること。
高級プレタのブランドなどが、既製品では出来ない寸法の調整が可能な商品を
取り扱う場合に「メイド トゥ メジャー」という言葉を使うことが多く、採寸ののち
ブランドのコンセプトに合った基本となる型紙を微調整し、細かな体型補正かけて
縫製をすすめる。
メイド トゥ メジャーとされるものにも、わずかな調整しか出来ない極めて既製品に近い
ものから、細かく補正できるものなど多様な種類がある。

「ス・ミズーラ」は、パターンオーダーやイージーオーダーなどの注文服を指す
イタリア語で「メイド トゥ メジャー」と似た意味の言葉。

仕立てるジャケットやパンツに対してのゆとり量の
取り方のこと。
２０１７年秋冬シーズン頃から少しずつ、タイトすぎない、
若干のゆとりを持たせたシルエットがトレンドになりつつあり、
スラックスのシルエットも、ノータックからタックを入れることで、
ヒップまわりに余裕のあるワンタックパンツ、ツータックパンツの
お仕立てご依頼をいただくことも多くなってきました。

前回スーツ寸法を基本として微調整後寸法でお仕立て
いただけるオーダーメイドでは、例えば肩巾寸法を、
＋１ｃｍや、ジャケットウエストをまわりで＋２ｃｍなど
といった、トレンドに合わせた補正にもご対応可。

薄手、春夏向きなカノニコスーツ素材や、コットンスーツ、
リネンスーツも少し風通し良いシルエットへの寸法調整を
お考えいただくのに良い時期かも知れません。。

ジャケットの前身頃を折り返して作られる、
ラペルの下端、下げ止まりの位置のこと。

この「返り止まり」の位置が、ボタン位置に
近い位置で折り返されているものを、
「衿の返りが辛い」、ボタンより数ｃｍ上の位置で
折り返されているものを「衿の返りが甘い」などと
表現する。

また、シングル３釦のジャケットフロントデザインには、
３釦２掛、３釦段返り、３釦中段返りといった３種類の
ものがあり、３釦段返りが、第一釦下６ｃｍ程度、
３釦中段返りが、第一釦の２ｃｍ程度下など、
この返り止まりの位置によってデザインが決められています。

ジャケットの胸ポケットや、ベストの腰ポケットに付けられる
ハコポケットや、ビジネススーツ標準とされることが多い、
腰位置のフタ付きポケットや、フタなしの玉縁ポケットなどの、
ポケット口から、裏布や袋布など付属類が見えないように、
袋布上部に縫い付けられる表地のこと。

アウトポケット（パッチポケット）のように、表地を身頃に
貼り付けてポケットとするようなものや、袋布自体を、
表地を使って作るようなときには、この向こう布は付けられない。

また、この向こう布を表地とは別生地で仕立てるなど、
あえて「ちら見せ」を狙うオーダーデザインのひとつとしても
人気があります。

ジャケットやパンツなどの衣服に、動きやすくするため
やデザインの目的から作られる、「明いた」部分のこと。
ジャケットの「ベント」や、袖の「本開き（本明き）」は、その
代表的なもので、「ベント」は開けることで腰回りを楽にして
くれ、「袖本開き」は、現在オーダーらしいデザインとして
人気のオプションとなっていますが、その昔は作業をしやすく
するなど機能的な目的から付けられていたデザインのひとつ。

この「明き」は作り方によって、ジャケットフロントの打ち合わせ
に見られる「打ち抜き」「突合せ」「比翼仕立て」、
ポケットデザインの作り方に見られる「玉縁明き」「差込」などがあり、
ボタンやファスナー、スナップなどによって明き口を止めて使われます。

織物に使われる巾の規格で、主にスーツやジャケット、
パンツを仕立てる際に使われるウールに使われている
もので、およそ６０～６２インチ（１５２．４ｃｍ～
１５７．５ｃｍ）の織り巾のこと。

これに対し、シングル巾は１ヤードを基準とした、
９１．４ｃｍの織り巾でシルクやコットンなどに
多く使われています。

このダブル巾は、標準サイズの人の上下スーツ、
または、ベスト付きの３ピーススーツ、
パンツを２本とした２パンツスーツを仕立てるのに、
ちょうど良い生地巾となっており、生地巾は、
要尺計算をする際の大事な目安。
生地巾が狭いと同じスーツを仕立てる際にも、
長い生地が必要になり、広いと少なくて足ります。

スーツやジャケットの要尺を計算する際に重要な要素となる
生地巾は、コットンやリネン、シルク、ウールなど使用される
素材や、生地の種類によってさまざまなものがありますが、
織物の生地巾の標準的な規格として用いられているこの
シングル巾は、およそ９０ｃｍの生地巾。
シングル巾のシングルは、生地巾が１ヤード（９１．４ｃｍ）で
あることに由来するもので、１ヤードが３６インチである
ことから、３６（さぶろく）巾と呼ばれたり、ヤール巾と
呼ばれたりします。

これに対して、ウール素材の標準的な織り巾「ダブル巾」は、
およそ１５２ｃｍ～１５７ｃｍ程度の生地巾。

スーツやジャケットの要尺計算では、この生地巾が狭いと
余計に生地長さが必要になってしまったり、またデザインに
よっても要尺が多く必要になるものもあるので、
オーダー生地にとって生地巾が何センチであるかは、
とても大事です。

メンズスーツのサイズ標準として使われている、
Ａ５や、Ｙ６といったサイズ表示は、ジス
（Japanese Industrial Standard）によって定められている
標準規格になります。
バストとウエストとの差寸を、２ｃｍピッチ、２０ｃｍ～
０ｃｍの間で、分類されている体型区分と、１５５ｃｍ～
１９０ｃｍの間で区分される身長区分との組み合わせで
あらわされており、「体型区分」は「Ｊ、ＪＹ、Ｙ、ＹＡ、
Ａ、ＡＢ、Ｂ、ＢＢ、ＢＥ、Ｅ」の１０区分のアルファベット
が当てはめられています。

このスーツサイズ規格も含まれる、ＪＩＳ規格には多くの
工業製品についての標準規格がありますが、衣料品については、
成人男子用、成人女子用のほか、少年用、少女用、女性の
バストとアンダーバストとの差寸で決められる「ファウンデーション」
などの規格サイズが決められています。

人のウエスト位置に、ジャケットなど衣服のくびれが
ちょうどくるように作られたもので、標準的なウエスト位置
より高く作られる「ハイウエスト」や、逆に低い位置に
くびれが作られる「ローウエスト」の対語として使われます。
ノーマルウエストラインと同義。

現在使用されるメンズスーツのジャケットモデルの中では、
ブリティッシュスーツ、クラシコスーツなどは、ウエストライン
が高めに設定されており、ショート丈のジャケットは逆に
低めが標準的なパターン仕様。

また、低いウエスト位置で着用する腰ばきの「ヒップボーンパンツ
（ヒップハンガー）」の対語としても使われます。

過去にご注文履歴のある人からの再注文のことで、
新規のお客様を取りづらいカスタムテーラーにとって、
全体売り上げの中の多くの部分を占める、いわゆる
リピーター、顧客様のこと。

オーダーで仕立てられるジャケット、パンツ、ベストは、
ビスポークスーツと呼ばれるように、お客様とオーダー店との
間の話し合いで決められる部分が多く、１着目よりも２着目など、
リオーダーを重ねるごとにイメージが伝わりやすいアイテム。

また、お好みのデザインでのオーダーや、体型変化による
寸法の微調整も、初回オーダーでは時間がかかってしまい
がちなものの、リオーダーならではの手軽さがあります。

一人のテーラーが、採寸し、ご着用者とデザインを決め、
仮縫い、着合わせ、縫製、納品のすべてを行っている場合にも、
作られますが、近年の店舗と縫製工場がわかれている
オーダースーツ縫製には欠かせない、縫製工場に対する、
デザインや縫製の仕様を説明する一定の書式にそった
書類のこと。

縫製仕様書とも呼ばれるもので、各採寸部位の寸法指定は
もちろん、ジャケットモデルを「クラシコスーツ」、
「ブリティッシュスーツ」や、衿型を「ノッチ衿」、
「ピーク衿」など、主なデザインのほか、ステッチ色や穴かがりを
標準とは異なる赤色で入れるなど、特徴的な縫製仕様が
明記されています。

スーツのほぼ７分どおり仕上がっているが、
ジャケットの袖丈や肩線、袖付け、スラックスの
ウエストや裾などを仮縫い状態にし、着用者ごとに
調整をできるようにしてある半製品のこと。

プレタポルテを、パターンオーダーのスーツに
より近い状態で着用できるように考えられたもので、
パターンオーダーほど、デザインや寸法に自由度は
ないものの、オーダーでは通常１～２か月程度必要と
されている縫製納期を大巾に短縮できるといった点、
また仮縫い状態での着用感を一度確かめることが
できるといったメリットがあります。

カノニコや、ホーランド＆シェリー、ハリソンズオブエジンバラなど
各生地ブランドが、自社生地で製織している
生地を紹介するために作られた生地の見本帳のことで、
オーダースーツのテーラーに置かれているバンチブックと
言われるもの。

春夏と秋冬の２シーズン用に分かれており、中には
フォーマル専用のスワッチ、ジャケット服地を集めた
カジュアル素材向けのスワッチなど多くのものが
あります。

各生地ブランドによってそのバンチブックが
提供される周期はさまざまで、定番素材として
長く使われるものから、１年または２年の短い期間で、
新柄追加された新しいバンチが提供されるものなど。

また、見本用として用意されたオーダースーツ用生地の
小片のことを言うこともあります。

重衣料は、メンズ、レディース、シーズン、素材などすーｔ
別に関係なく、その衣服から受ける重さの感覚から、
分類するときに用いられる服飾用語で、
主にスーツやコート、ワンピースやドレスなどが
含まれます。
また、反対に軽い印象を受けるシャツやパンツ、
セーターやカットソーなどは軽衣料、重衣料と、
軽衣料の中間に位置するジャケットやブルゾンなど
は中衣料。

特に明確な区別があるわけではないのですが、
オーダーメイドで取り扱われる、
テーラードクロージング（スーツ、コート、スラックス等）
のすべてがこの重衣料に含まれます。

シルエットやデザイン、色柄などから、
現在の流行に合わず、あまり売れない商品の
ことをいう業界用語。

反対によく売れる商品のことを「売れ筋」と
言われるのはよく耳にします。
「売れ筋商品」など。

オーダースーツ生地でも、その年によって
人気のある「売れ筋」、数年前にはやった柄や、
独特の素材感、色柄のためにあまり売れない
「死に筋」とがあります。
やはり、ここ数年は、スーツ生地もジャケット生地も、
２０１４年のワールドカップサッカーの日本代表
公式スーツから人気が出たチェック柄が「売れ筋」
色が濃いめなのが好まれているのも相変わらずです。
シルエットはタイト。

逆に「死に筋」は、もちろん好みもありますが、
あまりタイトに見えない明るめだったり、パステル調
だったりする淡い色の服地。
この間、今頃になって「東京ラブストーリー」をはじめて、
ユーチューブで見たのですが、カンチも含め、あの
当時の誰もが着ていた、アルマーニ調のソフトな
シルエットが、かっこ良く見えた時代があったのか・・、と
不思議に思えてしまいました。

コンピューターのプログラムがデザイン設計の支援をして
くれるキャド（ＣＡＤ）は、近年、建築設計ほか多くの業界で
取り入れられており、アパレルでのパターン製作や、
オーダースーツでのグレーディングにも欠かせないものになっています。

個人の仕立て屋さんでは、着用者の採寸寸法から、
オーダーパンツやジャケットを仕立てる各パーツを
定規のみで製作したり、あらかじめモデルごとに
製作された型紙を微調整して、
裁断作業にかかるところ、各採寸部位寸法を
コンピューターに数値入力するのみで、パターンを
製作してくれる、いわゆるコンピューター裁断と
いわれるものがこのキャドを利用した縫製工場の
システム。

ＣＡＤは、Computer Aided Design（コンピュータを
使った製図システム）の頭文字からの略称。

テーラーには欠かせない、お客様のお名前やご住所、
採寸データ、お好みのデザイン、仕立てた生地や
オーダーアイテムなどを書きつけておくノートの
こと。
多くのお客様データをすぐ取り出したり、管理がしやすい
ように、現在ではカード形式で医院のカルテのように
保存したり、パソコン内の顧客ソフトなどを利用して
保存しているが一般的。

このオーダーブックに記載されたデータをもとに、
次回スーツ、ジャケット、パンツを仕立てる際には、
もう少し胴まわりを詰めてや、袖先調整など、
よりお客様イメージに近い仮縫い等を
ご提案させていただくことになります。

ジャケットやコートをフックなどにひっかけて吊るす
ために衿裏部分に取り付けられた付属を「衿吊り」と
いうのですが、この「衿吊り」を、そのスーツを
製作したテーラーの店名入り織りネームで作られた
もの。

スーツに取り付けられる織りネームには、多くの場合、
身頃内側の左右どちらかに付けられる「店ネーム（ブランドネーム）」、
製作した生地のブランド名をしるした「生地ネーム」があります。

また、この衿吊りをアクセサリーの一部としたり、
重いコートを吊るすためより丈夫なものとする目的から、
鎖を使って作られたものを「チェーンハンガー」
といいます。