１９６０年代から７０年代にかけて一世を風靡した、
フランスのファッションデザイナー「ピエール・カルダン」
によって、提案された、若干長めのジャケット丈を
特徴とするマンダリンカラーのジャケットのこと。
マンダリンは、中国の清朝時代の高級官吏のことで、
伝統的にこのシルエットの衣服を着用していた
ジャケットに由来するもの。
よく似た立ち衿のデザインのジャケットに、
ネールジャケット、マオカラージャケットがあります。
マオカラーは、１９６０年代中国の毛沢東が着用
していたことで知られるようになったデザイン。
第二次世界大戦中に欧州連合軍総司令官をつとめ、
のちにアメリカの第３４代大統領ともなった、
ドワイト・D・アイゼンハワー元帥が愛用した
衿型にノッチ衿、胸に大きなパッチポケットが
特徴的なジャケットに由来する、アイゼンハワージャケット
の別称。
１９４０年代から、流行をみせたこのジャケット型は、
男女ともに着用され、現在では前開きをファスナーと
したり、衿型を立ち衿など、多くの変形デザインも
広くこの名前で呼ばれるが、本格的なものには、
肩章（エポーレット）が付けられている。
ナポリスタイルで使われる、肩にギャザーを寄せて袖付けをする技法。
イタリア語で〈マニカ〉が袖、〈カミーチャ〉がシャツを指し、
〈シャツ袖〉という意味があります。
その意味のように付属類はすべて省き、袖を取り付ける際には
いせ込みを入れて仕立てます。
そのいせ込みによって現れる縦のドレープの形状から、
雨降り袖とも言われる。また、いせ込みにより肩の可動域が
大きくなり、上半身がより動きやすく着心地が快適になります。
袖のシワ感をよしとした、全体的に柔らかい雰囲気になるのが特徴。
マニカカミーチャは肩を形成する一つの技法であり、
アンコンジャケットは肩パッドなど付属類を極力省いたジャケットの総称として使われます。
ハンドステッチミシンを使った衿やポケット周り等の
手縫い風の縫い目のこと。
手縫い風のステッチを再現するミシンを開発したのは、
アメリカのメーカー、アメリカン・マシン・アンド・
ファンドリー社(American Machine and Foundry)。
通称AMF、それがミシンのブランド名にもなった。
実際に手縫いでステッチを入れるには、職人の技術と
時間が必要とされていたが、ミシンの開発によって
比較的簡単に綺麗なステッチを仕上げることが可能になった。
しかし、ミシンを駆使しても美しいステッチを仕立てるには、
機械を操る技術が必要になる。
時間と手間がかかる工程だが、その分ジャケットに立体感や
高級感を演出してくれる重要なディティールのひとつである。
コットンスーツや、リネンスーツとピックステッチ
との相性はとても良いものです。
ジャケットやコートの背や脇などに、部分的に
縫い付けられるベルトのことで、ハリスツイードなどで
仕立てられるノーフォークジャケットや、
アルスターコートの着丈を少し短めにした
アメリカントレンチ（アルスターレット）に特徴的なデザイン。
背バンド、背ベルト、ハーフベルトと同意。
脇と背の境に差し込んで縫い付けられます。
布地を身体に沿わせるために背部分に入れられる
ストレートヨークやスカラップヨークなどの
変形ヨークとともに、ファンシーなバックアクセント、
バックトリートメントなディテール。
ジャケットやコートの左右両脇、背などに付けられる
サイズ調整用のベルトのこと。
正しくはアジャスタブル・ベルトで、フォーマルスーツ
などでおなじみなアジャスター（アジャストタブ）と
同様の機能的なデザイン。
少し大きめな胴まわりのジャケットを、この
アジャストベルトを締めて調整することで、
作られるクラシカルなシルエットを楽しむ
ことができます。
ベストの背部分に付けられる「尾錠」や、
オーダーパンツでも人気の高いトラウザーズ
バックルも同じ目的で付けられているもの。
ジャケットやコートなどの袖口に開きがあり、
釦やスナップで止めることができるようになっている
袖仕立てのこと。
オーダースーツのオプションとして人気の高い、
「袖本開き」のことで、お医者さんが袖をまくって
仕事をするのに便利なため好んで着用したことから、
ドクターズカフス、ドクターズスタイルと呼ばれる
こともあります。
リムーバブルには「移動可能な」という意味があり、
ビジネススーツまたは、カジュアルジャケットとして
着用するときに、袖をまくる人を見ることは少ない
ですが、オーダーらしいデザインとして人気が高く、
「袖先の釦のみ１つ開ける」や、「１個間隔で止める」
など、見せるデザインとしてのファッション効果も
高めです。。
ジャケットやコートの袖先の作り方で、おか付けカフス、
カフスリーブ、カフトスリーブ同様、袖先をひじの方へ
折り返して作るカフスのこと。
ターンバックには「折り返す」という意味があり、
袖先で折り返し、一続きになったカフスデザイン。
パンツの裾仕立てとなるターンアップは、「折り上げる」
カフスデザインのことで、一般にダブル、マツキン、
カブラなどと呼ばれる折り返しのある裾仕立てのこと。
カフ・スリーブは正しくはカフト・スリーブといわれる、
コートやジャケットの袖口に折り返されたカフスを付けた
デザインの袖仕立ての総称。
テーラーメイドならではのデザインで、カジュアル向きな、
ツイードジャケットやフランネルのジャケットの
袖先を飾ると相性が良いです。
ノーフォークジャケットの袖先にカフスリーブ、背ベルト、
衿タブ、エルボーパッチなどが合わせて付けられます。
ホーランド＆シェリーのグラウスモアや、ポーター＆ハーディング
のハーツイストがおススメな生地ブランド。
ジャケットの衿腰裏側に付けられるもので、「チェーンハンガー」や
「衿吊り」と言われるもの。
ジャケットを着用後には、型崩れやシワ伸ばしなどのために、
ハンガーの肩部分もしっかりと厚めのものに掛けて保管するのが
理想的ですが、仕事や会議中、または飲食の場でちょっと脱いで
というときなどに、このハンガーループがあると、ハンガーが
なくとも、邪魔にならずポールハンガー等フックに掛けることで
一時的な保管ができます。
現在のスーツ事情では、使われることが少なく、その意味を
知っている方も少なくなっています。
ジャケットを気軽に羽織る感覚で着用する。
特に、クールビズの傾向から、ジャケットはできるだけ、涼しく
軽くというのがトレンド。
この一枚仕立てと言われるものは、ひとつの仕立て方として、
肩パットのないアンコン仕立ての上に、テーラードジャケットの
フォルムを形成するための芯地・付属を極力省略し、裁断のみで
ジャケット的シルエットを構築するというもの。
表生地、芯地、裏地を重ねて作るジャケットでは、通気性が悪く、
高温多湿な日本の気候には不向きというのがコンセプト。
裏仕立てを広見返し（大見返し）とし、裏地は袖通りを良くする
ために、袖裏のみが決まった形となっています。
Pitty Savile Rowのナポリクラシコがこのスタイルですが、
もう少しオーダーらしくバリエーションがあり、袖裏の作り方も、
お台場仕立てはダメですが、ビジネス標準の背抜き仕立てや、
総裏仕立て、袖裏も抜くことが出来たりと、ディテールデザイン
もほぼ通常のオーダースーツと同じく、制限がありません。