pitty savile row

ハリスツイードなど暖かみのある秋冬のジャケットや
スーツに多く用いられる生地柄のことで、
フランス語で「混合」を意味するところから、
２色以上の先染めされた色糸を交織することで、
「霜降り」調の効果をだした織物のことをいいます。

複数色の色糸が使われて織られた織物の見ためから、
ミックス調とも呼ばれており、メランジ、ミックスチュアは同意。

スーツ地やジャケット地の織り柄を表現するときに
同じように使われている「杢柄」は、複数色の色糸を
あらかじめ撚って１本にしたものを製織したものになります。

メランジュの織り柄の生地で仕立てられたオーダーアイテムは、
豊かな色彩、優し気な印象のあるお仕上がり感が特徴的。

春夏～秋冬の各シーズンを快適に過ごすために、
スーツ、ジャケットを仕立てる際にひとつの目安とされる
通気性は、服地の空気を通す量、その性質のこと。

夏用服地に代表されるコットンやリネン、トロピカルや
ポーラーなどサマーウールは通気性が良く、また、
フランネルやサキソニーなど冬用服地は逆に保温効果を
高めるため通気性をおさえるように、使用する繊維
そのものや「糸密度」「打ち込み」を工夫して織られています。

服地の通気性には、その空気の通気量から、夏向き服地に適した
易通気性、冬向き服地に適した難通気性、高い耐水性・気密性を
持つ不通気性に分けられています。

スーツやジャケットに使われる織物の生地感のことを表現する
用語で、その触感や見た目がサラッとしており、肌にべとつかず、
涼し気に見える生地の様子を指して言うときに使われます。

夏生地の涼感をとても上手に表している言葉で、夏向きの生地は、
薄手になるため、シワになりづらいよう強撚糸を使用するなど、
強めのハリ・コシをもつために、生地表面が若干硬めに感じられるのと、
より涼しく過ごせるよう毛羽をきれいにカットした表面仕上げと
なっている生地感を上手に表しています。
「この生地は、シャリ感がある」などとよく使われます。

このシャリ味は、リネンスーツがその代表的なアイテム。
国産最高峰の服地として知名度のある御幸毛織の盛夏用服地「シャリック」は、
この「シャリ味」が由来なのかも知れません＾＾

紡績糸の太さの基準として使われている毛番手は、
一定の羊毛の重さ対してどれだけの長さの糸を作ることが
できるかをあらわすことで、糸の細さを示しており、
１０００ｇの重さが１０００ｍの糸になる場合を、
１番手。
同量の羊毛からより長い糸を作ることが
できれば、その毛番手は大きくなり、その糸は
より細い糸ということになります。

スーツやジャケット地の品質の目安とされている、
Super100’sといった表示もこの毛番手により、
国際羊毛事務局が定義したもの。
原毛１キロから長さ１００キロの糸を紡績することができる
１８．５ミクロンの糸の細さがSuper100’sとされています。

スーツやジャケットなどを仕立てる生地に限らないのですが、
反物のゆがみやねじれを防止する目的で、生地の糸密度を
濃くしたり、ブランド生地の場合には、例えばカノニコや、
ハリスツイードといった織り元名や、フランネルや、
Super120’sといった銘柄を入れたりする毛織ものの生地の両端部分のこと。

特にブランド生地の場合には、スーツを仕立てた生地が
あとからわかるように、パンツ裾に縫い付ける「靴ずれ」に
この織り耳を使ったりするのが一般的。
また、昔のテーラーなどでは、顧客の仕立てたスーツの
補修用布を保存するために、この織りみみを使って、
余り布を結び、生地名等がわかるようにしていました。

単に「みみ」とも呼ばれる部分で、英語名は「selvage」。

スーツやジャケットの生地の織り感を表現するときに、
よく使われる「打込み」は、一定の長さの間に
織り込まれる経糸（たていと）と緯糸（よこいと）
の本数のことで、この織り込まれる各糸の本数が
多いものを「打込みが強い」「ハリ、コシがある」
といった言われ方をする、糸密度の高い丈夫な生地になります。

英国製服地が丈夫で生地に強いコシがあるといわれる
のは、双糸をしっかりとした打込みで織り上げられている
ところから。

この打込みの言葉の由来は、古来からの織機の原型が、
緯糸を杼(ひ)で通し、経糸を筬(おさ)で打ち込む織り方をしているため。

ドネガルツイードのようなネップ（節玉）のある
ツイード織物のこと。
ネップは、本来紡績過程の不具合から、繊維がもつれることで
できる織物製品として欠陥のある部分になるのですが、
その自然にできる素朴な手紡ぎ感や正常な繊維部分との
染め上がりの違いから生まれる、独特な織り感から
愛用者も多いツイード織物にある特徴のひとつ。

ネップは織り柄といっても良いほどツイードにはなじんでおり、
ネップツイードは、このネップをあえて生地表に
点在させてツイード生地としたもの。

ナビー(nubby)は、「瘤のある」「節玉の」といった意味から。

オーダーパンツを仕立てる際のパンツ用生地に適した
服地のことで、多くが平織りまたは綾織りで織られています。
使用される素材には、ウールを中心に、コットンパンツ、
リネンパンツ、またはこれら素材を混紡して製織されるほか、
暖かさ重視なら織り柄なども豊富でボトムスファッションの
中心におけるほどな高い存在感が人気のハリスツイードなどの
ツイード素材を利用したハリスツイードパンツや、
ツイードパンツがおすすめ。

また、トラウザリングはイギリスでは「スラックス」のことを
「トラウザーズ」と呼ぶことから。

表と裏の両面とも使用することができるよう作られた布地のことで、
テーラードではジャケットを背抜き仕立てや広見返しで仕立てた際に、
見える表地とは違った色柄を楽しんだり、胸ポケットや腰ポケット、
上衿などを表裏別生地で仕立てるクレージージャケットを
仕立てるときに使われる織物。

２枚の生地の裏側を部分的に縫い止める「二重織」や、
ポリウレタン樹脂などで貼り合わせる「ボンディング」という
方法によってつくられます。

２枚の生地を使用して作られるために、生地厚があり、
防寒性に優れていることから、オーバーコートなどの
アイテムに最適な厚地素材。

このダブルフェイスは、ツーフェイス、ダブルクロス、
リバーシブルファブリックとも呼ばれることがあります。

織物の「三原組織」のひとつとされる綾織りの斜めの織りが、
右上がりとなった綾織りのこと。
経糸の本数を緯糸に対して倍程度使うために、生地表の
綾めが急こう配になる「ギャバジン」通称「ギャバ」や、
２/２の経糸/緯糸の綾めで織られるために、４５度の
綾角度の織物となる「サージ」がその代表的なもの。

この一般的な右上がりの「正綾」に対して、左上がりの
綾織りを「逆綾」といいます。

また、オーダースーツ地で多く用いられる毛織物を含め、
織物の基本的な織り方となる「三原組織」には、この
「綾織り」のほか、「平織り」、「朱子織り」があります。