スーツやジャケットの要尺を計算する際に重要な要素となる
生地巾は、コットンやリネン、シルク、ウールなど使用される
素材や、生地の種類によってさまざまなものがありますが、
織物の生地巾の標準的な規格として用いられているこの
シングル巾は、およそ９０ｃｍの生地巾。
シングル巾のシングルは、生地巾が１ヤード（９１．４ｃｍ）で
あることに由来するもので、１ヤードが３６インチである
ことから、３６（さぶろく）巾と呼ばれたり、ヤール巾と
呼ばれたりします。
これに対して、ウール素材の標準的な織り巾「ダブル巾」は、
およそ１５２ｃｍ～１５７ｃｍ程度の生地巾。
スーツやジャケットの要尺計算では、この生地巾が狭いと
余計に生地長さが必要になってしまったり、またデザインに
よっても要尺が多く必要になるものもあるので、
オーダー生地にとって生地巾が何センチであるかは、
とても大事です。
イングランド南部にあるウィルトシャー州の州都ソールズベリー
（サリスベリ）では、古くからフランネルの生産が盛んだった
ことから、特に英国製の白色フランネルのことを、サリスベリの
地名をとって、サリスベリ・ホワイトと呼んでいます。
生地表面を軽くけば立たせた紡毛地を、製織後縮絨し、
仕上げられるフランネルは優しい肌触りの毛織物。
スーツとしては、もちろんジャケット、パンツとしても
秋から寒さが厳しい冬シーズンにはご愛用者も多いファブリックの
ひとつです。
英国製ではハリソンズオブエジンバラのフランネル、
イタリア製ではカノニコのフランネルが取り扱うテーラーの
中でも扱いやすく、高い品質の服地として高い評価を得ています。
ネルや綿ネルといった通称でよばれる綿織物で、
生地表面の短い毛羽、柔らかな肌ざわりが特徴的な
コットン素材。
このコットンフランネルを使ったチェック柄の
ネルシャツ（フラネレットシャツ）に、ボトムスには
チノパン、背中にはリュックといった組み合わせが、
アキバ系（Ａ系）を代表するオタクファッションの
定番スタイル。
また、カーペンターパンツや、カーゴパンツなど
ワークパンツに合わせ、アウター感覚で着る
ランバージャックシャツや、その肌ざわりのやさしさから、
子供服や寝巻などにも使われます。
縮らせる、ウェーブさせる、しわを作るといった
意味をもつCrimpで表現される生地表、生地の織り方で、
シアサッカーのイギリスでの呼び方。
現在はコットンやシルクの素材を使用し織られている
ことが多いシアサッカーですが、もともとはインド産の
亜麻布で作られていたもの。
タテ糸の張りの強さを部分的に変えたり、異なる収縮度の
糸を使用することで生まれる、しじら（縞状のしぼ）は、
夏シーズンの汗ばんだ肌にまとわりつかないドライなタッチが
特徴的。
薄手のコットンシアサッカーで仕立てられたジャケットや
パンツは、オーダースーツでも盛夏に向いた定番素材。
肌触りの良さから、パジャマや子供用のカジュアル衣料にも使われています。
スーツ生地の多くに使われている梳毛織物（ウーステッド）
の仕上げ方で、生地の表面の毛羽を刈り取る剪毛や、
毛焼きなどを行う「クリアカット仕上げ」を施されたもの。
「クリアカット仕上げ」を施された毛羽感のない、平滑な
生地は、適度な光沢感があり、さらっとした手触りが特徴的です。
また、これとは逆に生地表の毛羽を残し、縮絨加工された
梳毛織物をアンフィニッシュト・ウーステッドというのですが、
毛羽のある分、繊維内により多くの空気を取り込むことができる
保温効果のために、秋冬スーツ地に多い織物になっています。
このアンフィニッシュト・ウーステッドはアメリカでの
呼び方で、イギリスではミルドウーステッド、ミルド仕上げが
一般的。
「コーデュロイ」のことを「コール天」と呼ぶことから、
太い畝のコーデュロイの太巾を強調していう、太畝コーデュロイ
の俗称。
コーデュロイは丈夫で優れた保温性をもつことから、
子供服から大人のカジュアル向け衣料として人気の
高い服地。オーダースーツでもいくつかの生地ブランドが
このコーデュロイを展開しており、イギリスの老舗服地ブランド・
ホーランド＆シェリーには、目付の軽いものから重いもの、
またこの畝巾の種類により、細巾となる細コール、中程度の巾
となる中コールなど、その色柄数もとても豊富です。
この鬼コールに使われている「鬼」は、ハリスツイードなど
極太い巾の杉彩（ヘリンボーン）を強調していう場合などにも
よく使われます。
イギリス・スコットランドの古都・エジンバラを集積地とした
ことにも由来する、エジンバラ産のツイード服地のことで、
多くのツイードが３番～５番の紡毛糸を使って織られている
のと同様、同程度の太さの糸を使って織られた平織り地。
タテ糸に白または生成り色の糸、ヨコ糸に色の濃いブラウン、
グレー、グリーン、エンジなどを織り込まれた、クラシックな
雰囲気を楽しめる上品なツイード生地。
コートなどのアウターやジャケット、パンツ、スカートや、
帽子などの小物類にも向いています。
このほかツイード生地には、スコットランド北西に位置する、
アウター・ヘブリディーズ群島で作られる「ハリスツイード」や、
アイルランド・ドニゴール地方で織られる「ドニゴールツイード」
が有名です。
生地表にざらっとした凹凸のある生地感を、
タテ糸とヨコ糸とも強撚糸を使用し、糸の撚りを
右撚りとする「Ｓ撚り」、左撚りとする「Ｚ撚り」を
交互に打ち込むことで織り出されたジョーゼット風の梳毛地のこと。
ウール・ジョーゼットを製織するときに用いられる
クレープ織りは、強撚糸をタテ・ヨコ両方または、どちらか
片方のみに使用し、表面にしぼを出した織物を総称する
ものになりますが、ジョーゼットはこの両方、
日本の「縮緬」は、この片方に無撚糸を使い製織された
織物。
現在、両者は同じ意味で用いられることが多くなっています。
アイルランド産のアイリッシュリネンやコットンで
作られた比較的薄手なシャツ用素材のことを、
現在ではいわれることが多くなりましたが、
本来は、タテ糸にシルク、ヨコ糸に梳毛糸（ウーステッド）を
使ったポプリンのことで、シルク独特の光沢感と、
ウールのしなやかさを兼ね備えた織物。
このアイリッシュ・ポプリンを使用した、伝統的な
ブリティッシュスタイルに欠かせないレジメンタルタイは、
英国・ATKISONS社の代表的なアイテムのひとつ。
ポプリンは英語での呼び方で、アメリカでは
ブロードクロスが同じものになります。
ビスコースは、優れた吸湿性と滑らかな肌ざわりがある
ことから、海外でスーツやジャケットの高級裏地や、
下着類として用いられる素材。
レーヨンを製造する際にできる中間の生成物で、
パルプを原料とし、水酸化ナトリウムを使用してできた、
アルカリ・セルロースを、二硫化炭素で硫化した、
セルロース・キサントゲン酸ソーダからできる水あめ状の溶液。
これを酸性の紡糸浴中に押し出し、繊維状にします。
このビスコースは同じように裏地として使われる「キュプラ」と
同じ再生繊維の一種で、オーダースーツでは人気の高い、
リアブラウン＆ダンスフォード社のファンシーライニングにも
多く取り入れられている素材になります。
ハリスツイードやドネガルツイードを製織するのに
用いられる紡毛糸のこと。
ツイードヤーンは、本来スコットランドやイギリスで
飼育されていた、毛が太く硬いチェビオット種の、
羊毛を原料とした手紡ぎの糸で、これを毛染めした
紡毛糸を使用し手織りされたツイード生地は、ざっくりと
して粗く、野趣ある風合いが特徴的。
防寒用の作業着として根付いたツイード生地は、
とても暖かく、アウターとしての丈夫さ、耐久性にも
とても優れた毛織物です。
現在では毛の状態で染色され混織されることでメランジ調に見える
「ばら毛染め」をされた紡毛糸や、糸の状態で染色された、
太番手のツイード調の紡毛糸を総称して、ツイードヤーンと呼んでいます。
紡績されただけの状態の「単糸」、これら「単糸」を
２本撚り合わせて作られる「双糸（２ＰＬＹ）」には、
それぞれ繊維を収束して紡績される段階で「撚り」が
かけられており、「単糸」には左撚りにかけられる
「Ｚ撚り」が、「双糸」には逆の右撚りにかけられる、
「Ｓ撚り」が一般的。
この撚りのかけ具合は、糸の光沢感や、強さ、風合いを
決める大事な作業のひとつで、短繊維では１インチの
間で２１回以上、長繊維は１ｍの間で、２０００～４０００回
の撚りをかけられたものを「強撚糸」と呼び、
特に生地が薄くなる夏服の場合には、シワになりづらいなど、
優れた特徴をもつために、良い状態にスーツを保つ使いやすい
服地となっています。
反対に、ゆるく撚りを掛けられた糸は「甘撚り糸」。
ウールやコットンなどの繊維を紡績し作り出された
１本の糸を「単糸」といい、この「単糸」を２本撚り
合わせることで、作られる糸のこと。
「双糸」は、２本の糸を撚り合わせて作られるために、
一般に細い糸２本が使用され、「単糸」に比べると、
織り上げられたときの生地感もなめらかで光沢があり、
丈夫な生地に仕上がります。
また、精紡された「単糸」に若干ある太さのムラも、
２本を撚り合わせることで、より均一化した糸を
作り出すことができるのも特徴のひとつ。
「単糸」を使用した素材がソフトな仕上がり感の
生地になるのに対して、「双糸」は耐久性があり、
適度な光沢感をもつビジネススーツにより適した糸。
「双糸」は、別名「二子糸（ふたこいと）」「諸糸(もろいと)」
「諸撚り糸」「２ＰＬＹ」などと呼ばれます。
丈夫で虫に食われることがなく、シワにもなりづらい
といった合成繊維の特長を、最新の重合紡糸技術を駆使し、
さらに進化、開発させた新しいタイプの合成繊維の総称。
独特の生地感や風合い、着心地の良さやイージーケア性
など優れた面を多く備えており、ジャケットやパンツ、
ベストなどオーダーアイテムに使用される素材としても、
１９９０年代中ごろとても人気のありました。
新合繊といわれる素材は、大別してニューシルキー調、
薄起毛調、ニュー梳毛調、レーヨン調の４つの
タイプに分けられ、ウールのように見えるが、新合繊の
ため丈夫で、シワになりづらいといったもの
オーダー生地として多く扱われています。
合成繊維は、マンメイドファブリックと呼ばれる、
化学繊維の一種。
