高番手双糸を織り上げることが出来る限界の密度まで
打ち込んで作られた、コットン100％の生地。
コットン特有の通気性や透湿性がありながら、
高密度の打ち込みにより水の侵入や風を防ぎ、
強い耐久性も持ち合わせている。
元々、１９３０年代に英国空軍によって開発され、
パイロットが不時着した際、低温の海から身を守る
戦闘服の素材として用いられていました。
ベンタイルクロスの戦闘服により、パイロットの
死亡率が大幅に下がったと言われている。
現在も、ベンタイルクロスと軍隊との関係は続いているほか、
アウトドアやスポーツウェアなどにも使用され、
高い機能性に信頼が置かれている。
ただこの生地を作るには、最上級の繊維長のある綿が
必要であり、使用量も多く、量産できないため高級素材となっています。
古くは、作業着や子供用の衣服の生地として使われていたほどに
丈夫なウールギャバジンで仕立てるジャケット、スーツは、
コンサバファッションの代表格。
急な綾織り６０度程度で織られた「ギャバジン」には、
金属的な光沢感があり、特にウールを素材とするものを、
「ウールギャバジン」、コットンを素材とするものを、
「コットンギャバジン」と特別に名前が付けられており、
耳にされた方も多いはず。
タイトめなシルエットのジャケット、パンツには、
出にくいウールギャバジンの光沢感は、ヒップまわり、
ワタリ巾ともに余裕のある１タック、２タックパンツや、
アメリカントラディショナルモデルなど少しゆとりを
持たせたドレープ感のあるシルエットのジャケットに
仕立て映えがします。
軽くしなやかな風合いを特徴とするイタリア服地は、
単糸（１ＰＬＹ）で織られた服地が多いとされるのに対して、
英国製のしっかりとした目付、シワにも強いとされる服地は、
２本の糸を撚り合わせた双糸（２ＰＬＹ）で織られた服地が
多いとされています。
この複数本の糸を撚り合わせることによって、シワにも強く、
ハリをもたせ、型崩れがしにくく立体的なシルエットを
作るための服地とすることができるのですが、この２本の
糸を撚り合わせて織り上げる双糸（２ＰＬＹ）に、さらに
もう一本の糸を加えて撚糸としたものが「３ＰＬＹ」。
若干重めの生地感となってしまうのが、難点ですが、
イタリア服地・カノニコには、４ＰＬＹ390gmsといった、
オールシーズンスーツに適した生地も用意されています。
ハリスツイードなど暖かみのある秋冬のジャケットや
スーツに多く用いられる生地柄のことで、
フランス語で「混合」を意味するところから、
２色以上の先染めされた色糸を交織することで、
「霜降り」調の効果をだした織物のことをいいます。
複数色の色糸が使われて織られた織物の見ためから、
ミックス調とも呼ばれており、メランジ、ミックスチュアは同意。
スーツ地やジャケット地の織り柄を表現するときに
同じように使われている「杢柄」は、複数色の色糸を
あらかじめ撚って１本にしたものを製織したものになります。
メランジュの織り柄の生地で仕立てられたオーダーアイテムは、
豊かな色彩、優し気な印象のあるお仕上がり感が特徴的。
スーツやジャケットに使われる織物の生地感のことを表現する
用語で、その触感や見た目がサラッとしており、肌にべとつかず、
涼し気に見える生地の様子を指して言うときに使われます。
夏生地の涼感をとても上手に表している言葉で、夏向きの生地は、
薄手になるため、シワになりづらいよう強撚糸を使用するなど、
強めのハリ・コシをもつために、生地表面が若干硬めに感じられるのと、
より涼しく過ごせるよう毛羽をきれいにカットした表面仕上げと
なっている生地感を上手に表しています。
「この生地は、シャリ感がある」などとよく使われます。
このシャリ味は、リネンスーツがその代表的なアイテム。
国産最高峰の服地として知名度のある御幸毛織の盛夏用服地「シャリック」は、
この「シャリ味」が由来なのかも知れません＾＾
スーツやジャケットなどを仕立てる生地に限らないのですが、
反物のゆがみやねじれを防止する目的で、生地の糸密度を
濃くしたり、ブランド生地の場合には、例えばカノニコや、
ハリスツイードといった織り元名や、フランネルや、
Super120’sといった銘柄を入れたりする毛織ものの生地の両端部分のこと。
特にブランド生地の場合には、スーツを仕立てた生地が
あとからわかるように、パンツ裾に縫い付ける「靴ずれ」に
この織り耳を使ったりするのが一般的。
また、昔のテーラーなどでは、顧客の仕立てたスーツの
補修用布を保存するために、この織りみみを使って、
余り布を結び、生地名等がわかるようにしていました。
単に「みみ」とも呼ばれる部分で、英語名は「selvage」。
表と裏の両面とも使用することができるよう作られた布地のことで、
テーラードではジャケットを背抜き仕立てや広見返しで仕立てた際に、
見える表地とは違った色柄を楽しんだり、胸ポケットや腰ポケット、
上衿などを表裏別生地で仕立てるクレージージャケットを
仕立てるときに使われる織物。
２枚の生地の裏側を部分的に縫い止める「二重織」や、
ポリウレタン樹脂などで貼り合わせる「ボンディング」という
方法によってつくられます。
２枚の生地を使用して作られるために、生地厚があり、
防寒性に優れていることから、オーバーコートなどの
アイテムに最適な厚地素材。
このダブルフェイスは、ツーフェイス、ダブルクロス、
リバーシブルファブリックとも呼ばれることがあります。
イングランド南部にあるウィルトシャー州の州都ソールズベリー
（サリスベリ）では、古くからフランネルの生産が盛んだった
ことから、特に英国製の白色フランネルのことを、サリスベリの
地名をとって、サリスベリ・ホワイトと呼んでいます。
生地表面を軽くけば立たせた紡毛地を、製織後縮絨し、
仕上げられるフランネルは優しい肌触りの毛織物。
スーツとしては、もちろんジャケット、パンツとしても
秋から寒さが厳しい冬シーズンにはご愛用者も多いファブリックの
ひとつです。
英国製ではハリソンズオブエジンバラのフランネル、
イタリア製ではカノニコのフランネルが取り扱うテーラーの
中でも扱いやすく、高い品質の服地として高い評価を得ています。
ネルや綿ネルといった通称でよばれる綿織物で、
生地表面の短い毛羽、柔らかな肌ざわりが特徴的な
コットン素材。
このコットンフランネルを使ったチェック柄の
ネルシャツ（フラネレットシャツ）に、ボトムスには
チノパン、背中にはリュックといった組み合わせが、
アキバ系（Ａ系）を代表するオタクファッションの
定番スタイル。
また、カーペンターパンツや、カーゴパンツなど
ワークパンツに合わせ、アウター感覚で着る
ランバージャックシャツや、その肌ざわりのやさしさから、
子供服や寝巻などにも使われます。
縮らせる、ウェーブさせる、しわを作るといった
意味をもつCrimpで表現される生地表、生地の織り方で、
シアサッカーのイギリスでの呼び方。
現在はコットンやシルクの素材を使用し織られている
ことが多いシアサッカーですが、もともとはインド産の
亜麻布で作られていたもの。
タテ糸の張りの強さを部分的に変えたり、異なる収縮度の
糸を使用することで生まれる、しじら（縞状のしぼ）は、
夏シーズンの汗ばんだ肌にまとわりつかないドライなタッチが
特徴的。
薄手のコットンシアサッカーで仕立てられたジャケットや
パンツは、オーダースーツでも盛夏に向いた定番素材。
肌触りの良さから、パジャマや子供用のカジュアル衣料にも使われています。
スーツ生地の多くに使われている梳毛織物（ウーステッド）
の仕上げ方で、生地の表面の毛羽を刈り取る剪毛や、
毛焼きなどを行う「クリアカット仕上げ」を施されたもの。
「クリアカット仕上げ」を施された毛羽感のない、平滑な
生地は、適度な光沢感があり、さらっとした手触りが特徴的です。
また、これとは逆に生地表の毛羽を残し、縮絨加工された
梳毛織物をアンフィニッシュト・ウーステッドというのですが、
毛羽のある分、繊維内により多くの空気を取り込むことができる
保温効果のために、秋冬スーツ地に多い織物になっています。
このアンフィニッシュト・ウーステッドはアメリカでの
呼び方で、イギリスではミルドウーステッド、ミルド仕上げが
一般的。