シルエットやデザイン、色柄などから、
現在の流行に合わず、あまり売れない商品の
ことをいう業界用語。
反対によく売れる商品のことを「売れ筋」と
言われるのはよく耳にします。
「売れ筋商品」など。
オーダースーツ生地でも、その年によって
人気のある「売れ筋」、数年前にはやった柄や、
独特の素材感、色柄のためにあまり売れない
「死に筋」とがあります。
やはり、ここ数年は、スーツ生地もジャケット生地も、
２０１４年のワールドカップサッカーの日本代表
公式スーツから人気が出たチェック柄が「売れ筋」
色が濃いめなのが好まれているのも相変わらずです。
シルエットはタイト。
逆に「死に筋」は、もちろん好みもありますが、
あまりタイトに見えない明るめだったり、パステル調
だったりする淡い色の服地。
この間、今頃になって「東京ラブストーリー」をはじめて、
ユーチューブで見たのですが、カンチも含め、あの
当時の誰もが着ていた、アルマーニ調のソフトな
シルエットが、かっこ良く見えた時代があったのか・・、と
不思議に思えてしまいました。
原毛仕入れから、染色、製織加工、生地仕上げ、
生地販売までのすべてを行う服地製造・販売業者の
ことで、オーダースーツで取り扱っている毛織物を
製織するミル（毛織物工場）と、マーチャント（毛織物商社）
の、ふたつの業態をあわせもつ業者。
現在では本来、ミル（毛織物工場）を本業とするカノニコや、
ロロピアーナなどが販売を手掛けたり、ハリソンズオブエジンバラ
や、ドーメルなどマーチャントを主な業務とする生地ブランドが、
生地製造をするなど、服地に関しての範囲を広げ、一貫した
業務を行う生地製造・販売業者が増えてきています。
また、アメリカでコンバーターとは、製織されただけの
生成り色の布地を、染色加工する業者のこと。
コットン・インコーポレーテッドは、アメリカ・ニューヨークに
本部を持つ、農業や繊維を中心とした科学者や技術者など
専門家集団によって運営されている、アメリカ綿農家出資の
プロモート機関。
春夏シーズンと秋冬シーズンの年２回、トレンド予測を
主な内容としたプロモーションや、ファッション情報、
コットンの需給状況などを発信しています。
２０１５年６月に発表された２０１６～１７年の
秋冬シーズンに向けたコットンのトレンド予測は、
「自発的なポジティブ感のあるカラー」や、
シングルを好むライフスタイルの傾向がある
ことから「冷たいクールなカラー」が中心。
日本には、大阪府大阪市中央区備後町に、
極東本部が置かれており、コットン・インコーポレーテッドの
毎シーズンのトレンド予測は、日本綿業振興会の
ホームページ内に掲載されています。
オーダースーツで使用される生地を含め、衣服用生地の
数量は、１反、２反で数えられるように「反物」と、
呼ばれることから、この「反物」が規格通りの
生地巾に仕上がっているか、また織りむら、織りキズ、
染めむら（総称してピリング）などがないかどうかを
確認する作業のことを、「検反」といいます。
多くの生地を製織する生地メーカー（ミル）にとって、
ごく一部の生地の中に、織りキズ等の不具合が生じてしまうことは
どうしても避けることが難しいため、このような
織りキズ等のある場所には、検反時に必ず「とんぼ」と
呼ばれるマークが施されることになります。
バストやウエストサイズを基本に作られている、
マスターパターン（基本型紙）を部分的に大きくしたり、
小さくするなどして、いろいろなサイズや、体型の
お客様の身体に合ったジャケットやパンツを
仕立てるために、型紙を調整すること。
パターンオーダーでスーツを仕立てる際に、
基本体型はＡＢ５なのだが、肩巾寸法をもう少し
欲しいために、肩巾のみ調整し大きめにグレーディング
するなど。
また、このグレーディングはオーダースーツの
裁断師のみが行う型紙調整のほか、既製スーツの
サイズ種類を数多く展開するために、パタンナーが
行う型紙調整のこともいいます。
このスーツパターンを調整（グレーディング）する
人のことを「グレーダー」と呼びますが、以前は手作業で
行われていましたが、近年は、ＣＡＤを利用して
サイズ調整することも多くなっています。
コンピューターのプログラムがデザイン設計の支援をして
くれるキャド（ＣＡＤ）は、近年、建築設計ほか多くの業界で
取り入れられており、アパレルでのパターン製作や、
オーダースーツでのグレーディングにも欠かせないものになっています。
個人の仕立て屋さんでは、着用者の採寸寸法から、
オーダーパンツやジャケットを仕立てる各パーツを
定規のみで製作したり、あらかじめモデルごとに
製作された型紙を微調整して、
裁断作業にかかるところ、各採寸部位寸法を
コンピューターに数値入力するのみで、パターンを
製作してくれる、いわゆるコンピューター裁断と
いわれるものがこのキャドを利用した縫製工場の
システム。
ＣＡＤは、Computer Aided Design（コンピュータを
使った製図システム）の頭文字からの略称。
オーダースーツや、プレタスーツに服地を提供して
くれる生地ブランドのことを「ミル」といったり、
「マーチャント」といったりして混同して使っていることが
多いと思うのですが、この「ミル」が毛織物工場のことを
指すのに対して、「マーチャント」は生地売り商人のこと。
毛織物工場（ミル）が生地を売っていたり、「マーチャント」が
事業の一部として毛織物工場を運営したりしているので、
厳密に区別することが難しい生地ブランドも多くあります。
イタリアの生地ブランドの名前にも見られるラニフィーチョ
（Lanificio）がこの「ミル」と同じ毛織物工場のことで、
ラニフィーチョ・デ・トレーニョなど。
ファブリック・マニュファクチャー、テキスタイル・
コンバーターと言われることもあります。
イタリアを代表する世界的な生地メーカーとして有名なカノニコや、
エルメネジルドゼニアをはじめ、エドウィンウッドハウス、
レダ、ハリスツイードなどがこの毛織物工場を主体とする
ミル系生地ブランドになります。
商人の意味をもつ「マーチャント」は、オーダースーツで
使われる服飾用語の中では「毛織物商社」のこと。
日本では「生地問屋」と言われているのが「マーチャント」に
なります。
よく混同されがちな「ミル」ですが、これは「毛織物工場」の
ことなので、「商う人」と、「製造する人」といったほどの違いが
ありますが、「マーチャント」が毛織物工場を所有し生地を織ったり、
また「ミル」が織った生地を直販したりなど、その分類は微妙に
難しいところもあります。
日本ではこのミル系の服地ブランドがほとんどで、「御幸毛織」や
「長大毛織」はその代表的なもの。また、イタリアのカノニコも
このミル系の服地ブランドに分類されます。
世界的なマーチャントとしては、ホーランド＆シェリーや、
ハリソンズ・オブ・エジンバラ、ドーメルなどがあげられます。
１９９０年代後半に日本ではじまった、金曜日（フライデー）
には、アメリカのコンピュータ関連の企業のように、
いつもより少しくだけた、カジュアル度の高い服装で
過ごそうという、メンズファッション業界のキャンペーン。
以後社会現象となるほど、多くの会社に取り入れられ、
現在では金曜のみではなく、毎日リラックスした
過ごしやすい服装での勤務を導入する会社も増えて
きていますが、オフタイムとは異なるため、
だらしなくなりすぎない、緊張感を残したお仕事着としての
カジュアルなファッション性が求められる
新しいファッション形態になっています。
テーラードなジャケット＋パンツな装いならまちがいの
ないファッションスタイル。
これからの秋冬シーズンに向けては、ハリスツイードジャケットに、
厚手のコットンパンツやウールパンツなどは、
ファッションに関心の薄い中高年の方にも、
ビジネス中心にご着用いただくアイテムとして
使い勝手もとても便利です。
古くは国際羊毛事務局（Ｉ．Ｗ．Ｓ）、現在では
ウールマークカンパニーと呼ばれているウールの品質向上、
管理を行っている世界的な機関が、新毛９９．７％以上
かつ再生毛を含まない優良品質のウール製品であることを
保証したマーク。
また、ウールと他素材、たとえばリネンやコットンを
組み合わせることで、それぞれの特性を生かした混紡素材
とする場合のウール混紡率が６０％以上となるものには、
ウールマークカンパニーが保証する、ウールブレンドマークが
付けられることとなっています。
ザ・ウールマークカンパニーは、１９３７年に創設された、
羊毛の主要産地オーストラリアを中心とした加盟国２３か国
からなる国際機関で、本部はロンドンに置かれています。
ドイツのフランクフルトに本社を置くメッセ・フランクフルトが、
春と秋の年２回開催しているテキスタイルの国際見本市のこと。
近年ドイツ国外ではじめて香港で開催されたインターストッフ・
アジア・エッセンシャルには、日本をはじめ、中国や香港などから
計１４７社が出展。
※日本からは、宇仁繊維、サンウェル、新内外綿の３社が参加しています。
同様のテキスタイル見本市には、フランスのパリで春秋の年２回
開催される「プルミエール・ビジョン」、イタリアでは、
エルメネジルド・ゼニアやカノニコも出展している、ミラノウニカ
（オーダー服地を扱うテキスタイルメーカーは、
ミラノウニカ内「イデア・ビエラ」）が有名です。
クールビズやウォームビズなどお仕事や生活環境の変化や、
ハイテク素材の進化から関心を集めている衣服内気候とは、
スーツなどの衣服を着用したときの、人間の肌と衣服との
間に生じる温度・湿度のこと。
特に夏の暑い時期に着用するスーツ生地には、この衣服内
気候を調整する機能に優れた素材にその需要が高く、
例えばエルメネジルド・ゼニアのクールエフェクトのように、
生地表面に特殊なトリートメント加工を施すことによって、
太陽の光を反射し、日陰にいるときと同様の涼しさを、
感じさせてくれるハイテク生地や、コットンやリネンなどの
天然素材と同様、衣服内の湿気を放出する際の気化熱を
利用し、涼しさを得られる服地など、その種類は多数。
また、従来からの方法では、イタリア服地カノニコのように、ウールに
モヘアやシルクなどを混紡することで夏には涼しさを、
また秋冬にはカシミア、目付調整などから暖かさを保つ方法で
衣服内気候を上手に調整するのが一般的です。
素朴な雰囲気をもつ素材や、カントリーテイストな
ラフな感じを持ち味とする衣服のことを言い表すときに
使われます。
また、特に生地表面が粗い織りで作られた服地のことも
ラスティックというのですが、オーダースーツ地として
すぐ思いつくのが、数年前からイタリアの服地ブランド、
カノニコに新しくラインナップされた「ラスティックトロピカル」。
色あせた自然の風合いおよび粗い織り感をもつところから
名づけられたカノニコの新銘柄は、風通しが良くさらっと
した手触りが特徴的な平織り・トロピカルがとても夏向きな
人気服地となっています。
ラスティックには本来「素朴な・粗野な」といった意味があります。
衣服などを人の身体の線にそわせ、きれいな
シルエットを作りだすことをフィットさせる
といいます。
オーダースーツでは、メジャーでの採寸や、
サンプルスーツ試着、経験上の目視による体型把握、
仮縫い等のフィッティング作業等をまじえながら、
お客様のお好みをお聞きし、共同作業としてスーツを
仕立てるビスポークという手法がとられます。
このフィットさせる作業は、単純に太い、もしくは
細い体型に合わせるということを意味するのではなく、
あくまで、心地よく美しいシルエットとなるように、
スーツを仕立てるということを意味するため、
「身体に密着する」といった意味で使われる、
「タイト」とは、少し使われ方が異なる服飾用語。
オーダージャケットも、オーダーパンツも、
体型を把握しながら、その時の流行のシルエットによって、
ルーズフィット、タイトフィットなどかっこの良いシルエットの
アイテムを仕立てるのがテーラーのフィットさせる
センスとなります。
